http://fishbank.ucoz.ru/ Thu, 11 Dec 2008 06:29:51 GMT uCoz Web-Service Озеро Танганьика В этой рубрике, я вкратце пройду с вами основные этапы создания гармоничного аквариума с танганьиканскими цихлидами и поддержания его в надлежащем состоянии. Рубрика не ставит себе целью рассказать абсолютно обо всём (да это и не возможно!), но поможет, на первых порах, сосредоточить ваши усилия в правильном направлении. Игорь Шелестов Ваш аквариум с цихлидами озера Танганьика В этой рубрике, я вкратце пройду с вами основные этапы создания гармоничного аквариума с танганьиканскими цихлидами и поддержания его в надлежащем состоянии. Рубрика не ставит себе целью рассказать абсолютно обо всём (да это и не возможно!), но поможет, на первых порах, сосредоточить ваши усилия в правильном направлении. Глава 1 . Выбор аквариума Фирмы-производители аквариумов предлагают нашему вниманию большой выбор водоёмов различной емкости и формы. В принципе, в любом из них можно содержать танганьиканских цихлид.... И все же, какому аквариуму лучше отдать предпочтение? Прежде всего - сосуду прямоугольной, классической формы. Различного рода панорамные и гнутые стёкла мешают наблюдать за жизнью рыб, тонкими нюансами окраски, искажают подводную картину. Также, не совсем удобны высокие и узкие аквариумы, так как большинство танганьиканских цихлид должны иметь свою территорию на дне, и подобная форма, естественно, сильно "урезает" численный и видовой состав вашей будущей коллекции. Идеальным аквариумом можно считать сосуд, в котором ширина равна высоте или превышает высоту (корытообразный аквариум), а длина ёмкости в 2 - 3 раза больше ширины. Подбор объёма аквариума для цихлид Танганьики - вопрос который имеет множество ответов, ведь озеро населяют цихлиды размером от 3-х до 70 см! Конечно, семидесятисантиметровый гигант - Boulengerochromis microlepis - редкий гость домашнего аквариума, но и большинство значительно менее "крупнокалиберных" видов, и откровенные "крохи" тоже потребуют индивидуального подхода в выборе аквариума. Помимо размеров цихлид, здесь следует учитывать будущий видовой состав аквариума, темперамент выбранных вами рыб, их образ жизни, характер и так далее.... Чтобы вкратце составить впечатление о интересующих вас видах цихлид, смотрите рубрику "кратко о рыбах". Как показывает практика, содержание небольшой коллекции (3 - 4 вида) даже самых мелких "танганьиканцев", потребует аквариума ёмкостью около 180 - 200 литров. Популярный ныне объём в 240 л. (110х40х50) позволит нам варьировать составом аквариума уже в достаточно широких пределах и здесь есть масса вариантов интересного состава вашего аквариума... И конечно каждый случай, должно рассматривать индивидуально: Подвижная стая быстрых трофеусов или циприхромисов требует значительного простора для плавания, и им потребуются, как минимум, 400 л. апартаменты. А для группы взрослых экземпляров Cyphotilapia frontosa, рыб малоподвижных, но весьма громоздких, этот объём можно считать начальным.... Всё вышесказанное не говорит, однако, что аквариумы меньших объёмов неприменимы. Не стоит ставить "крест" на маленьких по современным меркам сосудах на 100 - 120 литров, где прекрасно уживутся, к примеру, пара видов некоторых "ракушковых" и несколько юлидохромисов. Этот аквариум, также, хорош для содержания пары взрослых альтолампрологусов - в этом аквариуме удобно наблюдать за подобной "неторопливой" рыбой. Пара взрослых принцесс Танганьики или крупных юлидохромисов, так же, не потеряется в этом объёме. Аквариум будет выглядеть достаточно заполненным и "смотрибельным" , поскольку рыбы часто водят разноразмерную молодь. И так далее.... Отдельное слово хочу сказать об аквариумах "письменного стола" объёмом 25 - 30 литров В таком, на первый взгляд, "микроскопическом" аквариуме прекрасно живёт "сыгравшаяся" пара ракушковых лампрологусов, известных своими миниатюрными размерами. Здесь же, они производят на свет своё немногочисленное потомство В таком аквариуме следует особенно тщательно подойти к подбору оборудования, декоративных материалов, как и самой ёмкости. Пищи для наблюдения или, если хотите, эстетической отдачи в таком "отсаднике" порой побольше, чем в иных крупных водоёмах. Нужно лишь грамотно всё устроить... Глава 2. Вода и её гидрохимические показатели (необходимый минимум) Высокая минерализация - отличительная особенность воды озера Танганьика. Она обуславливает щелочную реакцию воды: * PH (водородный показатель) = 8 - 9.2 * dGH (общая жёсткость) = 12 - 19 град. * dKH (карбонатная жёсткость) = 12 - 16 град. * Электропроводность воды = 600 - 630 (мкСм/см) * Температура = 24°C - 29°C Озеро Танганьика - это огромный резервуар пресной воды. Одно из самых глубоких и самое длинное озеро в мире. Береговая линия озера тянется на расстояние свыше 2000 километров! Все самые важные сведения об озере Танганьика читайте здесь. Начинающие аквариумисты, часто, начинают с того, что "проштудировав" всю имеющуюся литературу и Интернет, начинают подгонку гидрохимических показателей строго под известные гидрохимические показатели воды озера. Не стоит в точности повторять химический состав воды озера в аквариуме. Тем более, что она, всё же, далека от абсолютно одинаковых значений,ведь данные по различным районам весьма неоднозначны. Отсюда, кстати, большой "разнобой" сведений, полученных различными экспедициями. Многие аквариумные рыбы, в том числе и танганьиканские цихлиды, способны адаптироваться к предложенным им условиям в довольно широких пределах. Вода многих районов нашей страны по основным гидрохимическим показателям весьма близка к воде озера Танганьика. Разница состоит в основном в том, что в воде озера Танганьика преобладает магниевая жёсткость, а в наших водных ресурсах показатель жёсткости обусловлен, в основном, наличием солей кальция. Несмотря на это, большинство имеющихся сейчас видов цихлид Танганьики успешно содержатся и разводятся без точной подгонки этих параметров. Излишние (или неумелые) манипуляции с химическим составом воды могут привести к резким смещениям важнейших показателей. А это может привести, как минимум, к ухудшению самочувствия рыб... Главное внимание следует уделять показателю PH (водородный показатель), который не при каких условиях не должен опускаться в "кислую" сторону (желательно не менее 7,5). Общая жёсткость приблизительно в 10 - 12 градусов вполне отвечает потребностям большинства видов цихлид Танганьики. Комфортная (средневзвешенная) температура воды в аквариуме для всех без исключения видов равна 26 градусам. Для того, чтобы при необходимости влиять на показатели воды своего аквариума (к примеру, слишком обессоленной), вам необходимо точно знать её химический состав. Имеющиеся в специализированных магазинах, так называемые, "капельные" тесты на PH, dGH, dKH и весь спектр гидрохимических показателей, достаточно точны и полностью отвечают этой цели. После определения гидрохимических параметров вашей воды, при необходимости, на них можно влиять с помощью специальных препаратов ведущих фирм (РН+, dGH+... и т. п.). Чего следует опасаться? В наших аквариумах, при щелочной реакции воды в которых не подменивается регулярно вода, не убираются органические остатки и не осуществляется, в должной мере, фильтрация воды - возможно отравление рыб аммиаком, который образуется в результате разложения органики. Аммиак - газ с резким запахом, отлично растворимый в воде. Даже в ничтожных концентрациях аммиак чрезвычайно токсичен для наших рыб. Его негативное воздействие на рыб проявляется в том, что процесс дыхания рыб становится невозможным. Следите за чистотой вашего аквариума с танганьиканскими цихлидами! Глава 3 . Техническое оснащение аквариума Совершенство технических средств, выпускаемых промышленностью для современных авариумов, впечатляет. В большой степени именно техника - "виновник" того, что на сегодняшний день множество "проблемных" видов всё-таки разведено. Точность и надёжность аппаратуры, кроме прочего, помогает поддерживать на одном уровне гидрохимические показатели в аквариуме, что особенно важно для цихлид Танганьики, живущих в озере при довольно стабильных значениях. Широко известно также, что вода Танганьики отличается особенной прозрачностью и чистотой. Поэтому роль фильтрации в нашем аквариуме - определяющая. Следует выбрать систему мощностью не менее 3 - 5 объёмов аквариума в час. В этом случае, будет обеспечен нужный режим даже при интенсивном кормлении рыб и максимальной плотности посадки рыб для данного аквариума. Излишне мощное течение на выходе из фильтра (не характерное для природной среды озера Танганьика) можно погасить, направив струю в заднее стекло аквариума, дождевальной системой вниз, или по поверхности воды. Собственно фильтрация, бывает механической, биологической и химической. Первая освобождает воду от взвешенных частиц посредством пропускания её через фильтрующий материал. Вторая основана на очистке воды с помощью работы бактерий и других микроорганизмов, населяющих поверхность фильтра. В третьей, чаще других веществ используется активированный уголь. Его частицы имеют очень большую пористую поверхность (1 грамм угля может соответствовать до 500 кв. м. площади поверхности!) Сейчас существуют наружные многоступенчатые фильтрующие системы, которые объединяют все три метода. На практике, в обычных условиях, я никогда не испытывал надобности в использовании активированного угля. Первых двух способов всегда оказывается более чем достаточно. Но иметь в арсенале кассету с активированным углём все же необходимо - для того, чтобы очистить воду от красителей после возможного лечения рыб и тому подобных процедур. Также, эффективен способ дехлорирования воды с помощью активированного угля при подмене её напрямую из водопровода. Самая обыкновенная внутренняя помпа (насос) с насадкой из пористого губчатого материала работает ничуть не хуже наружного фильтра, но поскольку площадь фильтра мала, мыть фильтрующий материал приходится значительно чаще. И ещё: внутренний фильтр не всегда удачно замаскируешь в аквариуме, что является бесспорным минусом. У первой, второй и третьей системы всегда будут свои сторонники и противники.В любом случае надо помнить, что наличие любой системы фильтрации воды не избавляет аквариумиста от регулярной подмены воды! Думаю, нет никакого смысла рассказывать о необходимости терморегулятора или термометра в аквариуме с танганьиканскими цихлидами. А вот аэрация с помощью компрессора всёже требует двух слов. Даже если ваш фильтр успешно аэрирует воду, хорошая дополнительная точка продувания через пористый камень не помешает, а подстрахует систему аэрации фильтра. К тому же известное правило гласит: Кислорода много не бывает! Освещение. В озере Танганьика, на глубинах около 10 метров, где обитает подавляющее большинство видов - царит рассеянная мгла, т. е. практически не бывает очень уж яркой освещённости и окраска рыб только выигрывает от этого. Поэтому, освещение в аквариуме следует подбирать не столь яркое, а скорее приглушённое. Если это будут правильно подобранные (в сочетании с цветом рыбы и окружающим ландшафтом) спектральные лампы в различных комбинациях, то можно достичь хорошего результата. Эти лампы способны высветить тончайшие нюансы окраски цихлид Танганьики, значительно усилить декоративный эффект. Глава 4 . Грунт, камни, растения и другие атрибуты аквариума Грунт в аквариуме с танганьиканскими цихлидами используется разный - в зависимости от потребностей того или иного вида, его размеров и свойств. Ракушковым и многим мелким лампрологусам необходимо предоставить песок самой мелкой фракции (0,5 - 1 мм). Именно на таком грунте "хозяева раковин" чувствуют себя особенно уверенно, с удовольствием копаясь в нём и поднимая фонтанчики песочных брызг. Только на этом грунте ракушковые лампрологусы проявят себя для зрителя в полной мере! На более крупном песке мелкие по-природе ракушковые "теряются" из-за его крупной структуры. Совершенно необходим песок подобной фракции цихлидам родов Enantiopus, Xenotilapia и т. п., просеивающим его через специальный жаберный аппарат, и таким образом, добывающим себе мелких беспозвоночных. Средним по размерам лампрологусам отлично подойдёт более крупный песок (2 - 3 мм.). Этот грунт лучше других задерживает органические остатки, удобен для уборки и поэтому. Слой грунта, если не предполагается высаживать в него растения) насыпают толщиной не более 2 - 3 см. Этот небольшой слой, тем не менее, является эффективным фильтром аквариума. Цвет вашего грунта впрямую будет влиять на окраску и самочувствие ваших питомцев. Модный ныне, откровенно белый песок не очень подходит большинству танганьиканских цихлид. Большинство видов (за редким исключением) выглядит на нём значительно бледнее, чем могли бы выглядеть на самом деле. Помимо этого, он настораживает рыб и хорош, разве что, для внешнего вида самого аквариума, не особо учитывающего потребности рыб. Помните, что нет лучшего примера, чем даёт нам Природа, а песок разных районов озера Танганьика - довольно серых, иногда красноватых тонов! В равной степени, нехорош и откровенно чёрный (нередко - искусственный или окрашеный), шлифованный песок, который выглядит неестественно. Серый окатанный песок одинаковой фракции природного происхождения отлично подчеркнёт яркие, разнообразные наряды ваших рыб. Камни - являются важнейшим атрибутом аквариума с цихлидами озера Танганьика. В природной среде обитания подавляющего большинства танганьиканских цихлид встречаются камни разных размеров и форм. Камни служат укрытием и субстратом для нереста для множества видов. В условиях аквариума их роль очень важна. Окатанные песчаник, ракушечник, мрамор, гранит и т. д. призваны, помимо декоративной цели, создать удобные укрытия для "танганьиканцев" и разбить территорию на изолированные участки. Именно благодаря удачным, грамотно расположенным камням, можно создать хорошие условия для значительно большего количество цихлид Танганьики в одном аквариуме с получением потомства от каждого вида. Такие аквариумы очень зрелищны, так как максимально наполнены жизнью. Добиться соседства максимального количества видов непросто, но результатом бывает потрясающе интересная картина подводной жизни. Такие аквариумы свидетельствуют о хорошей подготовке аквариумиста, о его умении "чувствовать рыбу". Не следует подбирать травмоопасные остроконечные камни! Растения. Конечно, аквариум с "танганьикой" вполне обойдется и без них, но если уж "душа требует", можно рекомендовать жестколистные, теневыносливые растения с развитой корневой системой. Этому требованию вполне отвечают многие виды криптокорин, анубиасов, валисснерии и т. п. Раковины. Крупные и небольшие раковины в аквариуме не обходят стороной многие виды "танганьиканцев" и порой с удовольствием устраивают в них гнезда. Многие любители спешат выдвинуть версию о "ракушковости" подобных видов, а это всего лишь свидетельствует о весьма скудной обстановке аквариума. Рыбы просто не могут найти лучшего для себя (естественного) укрытия среди камней. Тем не менее, крупные (не глянцевые) раковины - ценный декоративный материал и часто хорошая имитация пещер. Как известно, в природе ракушковые лампрологусы находят себе убежище в пустых раковинах Neothauma tanganyicensе, не превышающим размера большого грецкого ореха. Доставать их специально не обязательно. Их с успехом могут заменить многие морские ракушки того же размера, среди которых есть виды, очень похожие на Neothauma. Глава 5 . Интерьер вашего аквариума Внутреннее устройство аквариума - дело вкуса его владельца. Но всегда основной целью аквариумиста является создание для рыб наилучших, комфортных, максимально приближенных к естественной среде обитания условий. В этом случае танганьиканские цихлиды проявляют лучшие свойства своей окраски, демонстрируют естественное поведение, в полной мере "раскрываются" перед зрителем. Привычная, естественная обстановка, в числе перечисленных факторов, заметно влияет и на самочувствие наших питомцев. В отношении цихлид Танганьики - это особенно актуально. Наши танганьиканские цихлиды обладают разнообразными повадками напрямую связанными с "правильной" обстановкой в аквариуме, ведь каждый вид имеет свою специфическую среду обитания в озере. Природа, здесь, как и в большинстве случаев, - наш главный ориентир. Ракушковым цихлидам нужно обеспечить достаток раковин. Так называемым, "песчаным видам" - наличие мелкого песка... Территориальным рыбам, в природе обитающим среди скального рельефа, следует предоставить в аквариуме достаток укрытий, преград из камней или кусков горной породы. Большое количество укрытий позволит создать отличные условия для содержания целого ряда видов, тогда как даже большие по объему аквариумы с двумя-тремя камнями, отдельными видами, воспринимаются как личные владения. Цихлидам открытой воды, не имеющим больших территориальных претензий на дне, придётся по вкусу большое количество свободного места в вашем водоёме. А если хочется подселить ещё и других танганьиканских цихлид, наделённых иными повадками, создать цельную картину? Как показывает практика, часто приходится применять оба варианта обстановки аквариума, создавая некую промежуточную модель смешанного биотопа, которая удовлетворяла бы потребности всех населяющих его рыб. Создать действительно красивый и грамотный аквариум с множеством цихлид Танганьики - непросто. Чтобы наполнить квадратные сантиметры площади аквариума интересной жизнью, увидеть тонкие нюансы окраски ваших рыб, построить впечатляющий ландшафт потребуется знание свойств и потребностей отдельных видов танганьиканских цихлид, которых вы решили собрать в одном аквариуме. Природные условия, в которых обитают рыбы в озере, во многом, подсказка аквариумисту. Использованию природных материалов следует отдавать приоритет. Нужно тщательно отнестись к подбору грунта, подходящих декоративных материалов для воплощения задуманной "картины". Их происхождение, цвет, форма, размер - всё это далеко не мелочи. В этом быстро убеждаешься, по-настоящему занявшись дизайном подводных "апартаментов". Чтобы подчеркнуть утончённую прелесть окраски многих видов, приходится порой перебрать массу вариантов обстановки и предметов декора. Очень часто многие цихлиды Танганьики блёкнут на излишне светлом грунте или приобретает нехарактерные оттенки на неестественно тёмном. Один и тот же элемент декора может совершенно по-иному смотреться под водой аквариума и наоборот. И так далее, и тому подобное.... Для поиска подходящих декоративных материалов может потребоваться немало времени, как и для создания удобной для рыб и красивой для вас обстановки в аквариуме... Но результат будет стоить того! Модные ныне, модели обстановок аквариума ("псевдоморе" и им подобные), редко учитывают все потребности рыб его населяющих (не говоря уже о танганьиканских цихлидах). Подчас, здесь используются искусственные материалы, синтетические растения, атрибуты морского аквариума, (различные кораллы и т. д.), белая дроблёная мраморная крошка.... Эти аквариумы, подчас, кричащие своей пестротой имеют целью - произвести неизгладимое впечатление на малосведущего человека, а не создать настоящие условия для танганьиканских цихлид. Всё это очень далеко от истинной природной красоты и говорит о весьма поверхностном подходе к созданию аквариума для танганьиканских цихлид. Теперь, следующий момент. Предположим, вы достигаете нужного эффекта - аквариум и его население выглядят превосходно, вдруг в нём начинаются проблемы другого характера: Слишком частые и жестокие столкновения между рыбами не радуют глаз! А ведь аквариум - внушительных размеров и количество рыб небольшое.... Подводит тут чаще всего неправильная, неудобная обстановка для танганьиканцев, в которой недостаточно изолированы отдельные территории и недостаточно каменистых преград. Иногда, недостаточно просто "завалить" аквариум камнями, нужно продумать каждое укрытие, каждый угол... Создание аквариума, в котором предельное для данного объёма количество видов цихлид отлично живут и размножаются, а его обстановка воспроизводит "кусочек" Танганьики - непростая цель, но к ней следует стремиться. Советуйтесь с опытными аквариумистами, экспериментируйте! Пробуйте и ещё раз пробуйте! Только такой аквариум максимально зрелищен, воспитывает хороший вкус и помогает узнать, как ведут себя рыбы там, под водой древнего озера.... Не понижайте для себя планку! Желаю вам успеха в поисках своей золотой середины! Глава 6 . Корма и кормление По сведениям от Пьера Бришара, базовой пищей для большинства танганьиканских цихлид являются разнообразные мелкие рачки (дафнии, циклопыи креветки, которые перемещаются в форме планктонных облачков или колышашатся над субстратом (будь то камни или песок). В озере практически не встречаются черви или личинки насекомых. Часть рыб – является вегетарианцами.... В озере Танганьика мы имеем дело с цихлидами различной пищевой специализации: растительноядными, животноядными и всеядными. Каждая из групп должна получать адекватный рацион в аквариуме. Понятно, что "родных" кормов для наших с вами цихлид не достать, да и не стоит этого делать, поскольку в наших силах предоставить рыбам корма аналогичных свойств, имеющиеся в нашем распоряжении. Например, измельчив морепродукты (кальмар, креветки, мидии, гребешки морская рыба (треска и так далее) в различных сочетаниях - мы получим отличный заменитель моллюсков и ракообразных, которых рыбы находят в природе. Не нужно совсем исключать личинок насекомых (мотыль, коретра) из меню ваших животноядных рыб, тем самым лишая их разнообразного меню в вашем аквариуме. Устрашающие рассказы о каких-то особенных отравляющих свойствах этих кормов сильно преувеличены. Чаще, причина пищевых токсикозов при кормлении мотылём кроется в неосторожном, чрезмерном и постоянном кормлении этим высококалорийным кормом. Отказ от пищи, раздутые животы и белые слизистые экскременты у рыб – вот одни из часто встречающихся проявлений с которыми нередко сталкиваются начинающие аквариумисты. Кормление в меру, покупка свежего, качественного корма у постоянного продавца будет очень желательна. Дополнительной безопасности служит следующие меры: тщательная промывка корма, выдерживание его несколько дней в проточной воде и заморозка. В природе рыбы находят различные кормовые объекты и кормление в условиях аквариума должно быть максимально приближено к природному эталону. Разнообразное и в меру (!) кормление ваших рыб - это залог их здоровья и полноценного развития. Многие растительноядные цихлиды с удовольствием примут ошпаренные листья салата, крапивы, одуванчика. Отличным дополнением их рациона послужат циклоп, качественные сухие корма для растительноядных рыб, фитопланктон, "обрастания" на камнях в аквариуме (рост которых можно стимулировать с помощью ламп типа "флора". Важно не забывать и о том, что вместе с живым кормом можно занести в аквариум различных вредителей. Промораживание, дезинфекция с помощью антисептиков, и конечно же выдерживание кормовых организмов в часто сменяемой воде - сведут риск инфицирования к минимуму. Коретру и мотыль лучше замораживать собственноручно, предварительно убедившись в свежести и качестве этого живого корма. Дафнии, диаптомусы, циклопы, рачки артемии и тому подобное - ценная и необходимая добавка к рациону многих животноядных рыб и основа питания специализированных "планктонщиков". Специализированным хищникам и некоторым крупным лампрологусам можно скармливать "малька" здоровых рыб (гуппи, данио). Существует ещё масса полноценных кормовых организмов, которыми полезно иногда разнообразить "стол" наших питомцев (энхитреи, гриндальский червь, аулофорусы, дождевые черви, ручейники, гаммарусы, стрептоцефалусы и так далее и тому подобное). Всё это разнообразие благотворно скажется на развитии цихлид, усилит их иммунитет, ускорит рост. Не забывайте только о пищевой специализации ваших рыб, о промывке и дезинфекции кормовых объектов и о том, что называется "чувством меры" Современные сухие корма ведущих западных фирм лучше применять как дополнение к естественным. Кормление взрослых цихлид Танганьики происходит по стандартной схеме - 2 раза в день, не накармливая их "до упора". Ваши рыбы, достигшие половозрелости, давно приобретшие свои природные кондиции, не требуют интенсивного кормления. В природе многим цихлидам Танганьики ( как и любым другим рыбам ) редко перепадает больше количество корма сразу. Они находятся в постоянном "тонусе", активно выиискивая себе добычу. Нередко, живущие впроголодь, они имеют в норме прямую или вогнутую линию брюшка. Но как они привлекают своей активностью, внешним видом, окраской! "Голодный" день, как вы понимаете, не помешает вашим взрослым рыбам. Напротив, очень частым (до 5 - 6 раз у самых маленьких) должно быть кормление мальков и подрастающей рыбы (особенно в первые дни жизни). Здесь - наоборот: полное брюшко после кормления молодых рыб будет нормальным явлением. Глава 7 . Выбор рыбы. Совместимость цихлид Танганьики по пищевой специализации и не только... Чаще всего, любая "плотность посадок" рыб приводится применимо к взрослому населению аквариума, достигшему уже своих возрастных, размерных и иных кондиций. В случае, если вы приобретаете молодых рыб, плотность посадок может быть увеличена, так как рыбы малы, и территориальных претензий у них ещё и в помине нет. Позже, когда рыбы подрастут и начнётся период созревания - начнёт складываться "костяк" вашего аквариума. Предоставьте цихлидам самим разобраться в хитросплетениях рыбьих взаимоотношений! "Лишних" или преследуемых рыб (если таковые будут) в будущем придётся отсадить, но взамен вы получите отлично адаптированный к вашей среде, "сложившийся" коллектив из нескольких видов цихлид озера Танганьика. Конечно, приведённый вариант подразумевает изначально правильный подбор цихлид, с учётом их свойств. Хорошо известно, что нельзя держать в одном аквариуме растительноядных и животноядных рыб. Я хочу сказать о другом, не менее важном. Формирование максимально наполненного жизнью аквариума с цихлидами Танганьики, помимо сходной пищевой специализации, требует хорошего знания свойств отдельных видов. Каждый вид имеет свои индивидуальные особенности поведения: тут и охрана территории, и характер и степень территориальности, требования к обстановке, объёму аквариума и ещё множество, множество факторов... На страницах этого ресурса (в заметках, кратких характеристиках, фотогалерее и т.д.) по мере накопления материала, вы сможете узнать о свойствах, характере рыб, о различных правильных комбинациях видового состава аквариума с множеством интереснейших танганьиканских цихлид. Эти сведения необходимо принимать к сведению, если Вы хотите создать по-настоящему интересный и грамотный аквариум. Интересна в этом смысле, будет не совсем обычная рубрика "Кратко о рыбе" , в которую можно быстро "заглянуть" и узнать вкратце важнейшую "техническую" информацию о выбранных вами видах. Помимо этой рубрики, в "Заметках" приведены описания отдельных видов, сделанные автором на основе собственного практического опыта содержания и разведения танганьиканских цихлид в аквариуме. Изучайте соответствующие материалы в Интернете, литературу. Cравнивайте различные источники. Постарайтесь узнать о выбранных вами рыбах как можно больше! Ещё раз скажу, что каждая из танганьиканских цихлид требует индивидуального подхода. В противном случае, вы можете получить постоянный и неприятный диктат со стороны более "жёсткого", сильного вида и, в конце концов, потерю слабейшего. Тут может не помочь и большой объём аквариума, и "завалы" из камней.... Измученная преследованием рыба чаще всего поднимается кверху и оказывается в одном из углов аквариума, не имея возможности "уйти" из аквариума. Далее отмечу, что очень важно, также, подбирать рыб приблизительно одного размера, во избежании потерь или задержек в развитии у меньших экземпляров. Но в случае, если цихлиды обладают разным характером, степенью территориальности можно и нужно относительно "мирных" рыб подбирать размером покрупнее, чем более агрессивных. Сколько рыб каждого вида следует приобрести для данного объёма аквариума? Всё зависит от того, каких рыб вы собираетесь завести, каков объём вашего аквариума, какую цель вы преследуете и насколько серьёзен ваш подход. Стайных рыб лучше приобретать не менее чем по 10 - 15 (и более) экземпляров. Для видов, образующих пары, это 8 - 10 и более рыб. В этом случае, велика вероятность получить среди них нужное количество самцов и самок, провести индивидуальный отбор. И всё-же, в каждом отдельном случае - подход будет индивидуальным. Ихтиофауна озера Танганьика отличается непревзойдённым разнообразием форм и способов существования цихлид и, как следствие, широким спектром их характеров и свойств. К примеру, представители одного рода, обитатели одного и того же скального биотопа, могут обладать диаметрально противоположными характерами, свойствами, вести различный образ жизни.... Всё это необходимо учитывать для успешного содержания цихлид Танганьики в аквариуме. Если же, Вы впервые затрагиваете "тему Танганьики", или вашей целью не является Обязательное разведение рыбы, то смело выбирайте по 4 - 5 совместимых рыбок от каждого вида. Выигрыш в том, что количество разнообразных видов в таком аквариуме может быть значительно большим и зрелищность, бесспорно возрастёт. Такого количества достаточно для первичного знакомства с рыбой. В дальнейшем, если потребуется, попробуете более профессиональный подход... Сейчас, никого не удивишь "дикой" рыбой или рыбой, так называемых, "первых генераций". Каких цихлид лучше выбрать - дело сугубо индивидуальное. Статистика продаж цихлид Танганьики зарубежными фирмами говорит, что безоговорочным лидером продаж является, конечно же, "разводная" рыба. Объяснение тут простое - значительно доступнее цена, более стабильное качество, и т. д. Слово "дикарь" действует, порой, на начинающих аквариумистов просто магически. Отчасти, - это оправдано, ведь внесение "свежей крови", необходимо, во избежании вырождения вида в неволе. Однако, надо сказать, что "дикая рыба" - не единственный источник "свежей крови". Вместе с популяризацией цихлид Танганьики, количество отдельных популяций цихлид в неволе растёт и у аквариумистов появляется хорошая возможность для обмена "генетическим материалом" и для селекционной работы. Пойманные в природе экземпляры, по тем или иным причинам (например, будучи в возрасте), нередко доходят до нас в плачевном состоянии. Удивляться здесь нечему, ресурсы озера небезграничны.... Очень часто, век таких рыб на новом месте оказывается недолгим... Подробнее эта тема освещена в статье Дикая рыба": "За и Против". Выбирая цихлид того или иного возраста для своего аквариума, помните, что рыбы, в этом смысле, ни чем не отличаются от любых других домашних животных, которых приобретать лучше молодыми. Молодая рыба всегда легче привыкает к новым для неё условиям. Перед вашими глазами пройдут все интереснейшие этапы развития вашей новой цихлиды "с малька" и до наступления половозрелости! Вы станете свидетелем зарождающихся внутривидовых отношений в аквариуме, сможете провести индивидуальный отбор, увидите первые цветные пятна у ваших молодых рыб и будете восхищены их набирающей силу окраской.... А когда случится долгожданное Таинство Нереста и у ваших питомцев появятся первые мальки - вы ощутите, что это творение именно Ваших рук ! Глава 8 . Пополнение Вашей коллекции и профилактические меры Каждый аквариумист рано или поздно стремится пополнить свою коллекцию рыб новыми видами. В этой связи: вместе с пополнением существует опасность занесения в аквариум различных инфекций. Поэтому вся новая рыба должна проходить карантин (отдельное содержание), в ходе которого за новичками внимательно наблюдают, осматривают их покровы и так далее. Особенное внимание следует уделять экземплярам поставляемым из природы (озера), так как они, порой, прямо-таки кишат различными поразитами. Фирмы ведущие коммерческий лов рыбы на озере, готовя её к отправке осуществляют надлежащее лечение и карантинизацию. Но это, ни в коем случае, не избавляет вас от обязательной обработки цихлид медикаментами и карантина, в свою очередь. Не меньшее, внимание уделяйте проилактическим мерам в отношении видов разведённых в неволе. В идеале продолжительность времени карантина может составлять более месяца (чтобы охватить весь цикл развития известных вредителей аквариумных рыб, увидев их возможные проявления и выбрав лечение). На практике аквариумисты редко пользуются подобным методом, и чаще ( в случае с привозной рыбой) его заменяет короткая жёсткая терапия с помощью антибиотиков, препаратов фурановой группы и так далее, которые лечат "от всего", так как возбудителя порой невозможно диагностировать. Нередко устойчивость многих паразитов к конкретным медикаментам оказывается столь высокой, что лечение приходится повторять с помощью других лекарств, которые могут дать нужный эффект. Внешние покровы рыбы, её жабры, желудок - вот основные "мишени" терапии и в соответствие этому подбираются водорастворимые медикаменты для аквариумных рыб (использовать в допустимой дозировке!). И всё же имейте в виду, что в любом случае вредители аквариумных рыб ( бактерии и вирусы) всегда идут на три шага впереди аквариумиста и даже современной микробиологии - науки, которая их изучает. Нередко, некоторые проявления плохо изучены или по ним отсутствует информация, а некоторые вовсе не поддаются лечению. Поэтому, чтобы не пришлось прибегать к радикальным методам, предупредительные (профилактические) меры будут следующими: * Приобретайте рыбу у хорошо зарекомендовавших себя, реально практикующих заводчиков. * Приобретая рыб, визуально убедитесь в их безупречном состоянии. * Купленную вами рыбу не высаживайте в общий аквариум сразу, а понаблюдайте за ней как можно дольше в отдельном сосуде и при необходимости применяйте проверенные водорастворимые медикаменты согласно инструкции. * Поражённых рыб содержите отдельно от здоровых, используйте отдельный инвентарь и проводите терапию отдельно. * Если есть возможность, неплохо оснастить карантинный аквариум лампами ультрафиолетовой стерилизации имеющимся, сейчас в широкой продаже. * Живые корма лучше замораживать. Делать это лучше самостоятельно, убедившись в свежести и качестве исходного живого корма. * Иммунитет ваших питомцев можно повысить, используя витаминизированные корма или специальные витаминные комплексы для аквариумных рыб . * Помните, что данные Вам какие угодно гарантии в "чистоте" тех или иных рыб не избавляют вас от комплекса профилактических мер. Транспортировку рыбы лучше осуществлять в специальных полиэтиленовых пакетах, которые заполняются кислородом. В зависимости от времени, которое рыба проведёт в пути, специалистом подбирается нужное соотношение кислорода и воды. В зависимости от от размеров или свойств тех или иных цихлид, подбираются двух- или трёхслойные пакеты, соответствующего размера. Пакеты с рыбой упаковываются в специальные термоконтейнеры. На количество времени, которое рыба способна провести в пути влияет изначальное состояние рыбы, её качество. Это скажется и в дальнейшем, на адаптации рыб в новых условиях. Глава 9 . Уход за аквариумом Удивительно прозрачны и чисты воды озера Танганьика... Тем, кто захочет добиться хороших результатов в содержании и разведении цихлид этого озера, необходимо выполнять следующие требования: * Подмена воды на свежую - важнейшее мероприятие по уходу за вашим аквариумом. Большинство видов цихлид Танганьики в декоративном аквариуме, при оптимальной плотности посадки устраивает подмена 25% - 30% воды в неделю. Свежая вода того же состава и температуры небольшой струёй может заливаться в аквариум с помощью шланга непосредственно из водопровода. В том случае, если ваша водопроводная вода хлорируется и тому подобное, то подмену 30% можно разбить на 2 - 3 этапа в течение недели и менять за один раз не более 10% - 15% воды. В любом случае визуальным ориентиром для вас будет служить состояние ваших танганьиканских цихлид, которые чутко реагируют на "подмену". Чаще всего негативное реагирование выражается в усиленном дыхании рыб, явном ухудшении их самочувствия. (например, цихлиды рода Altolamprologus весьма показательны в этом смысле). Существует методика предварительного отстаивания воды, что в домашних условиях не всегда удобно. Современная аквариумная промышленность предлагает аквариумисту специальные препараты (кондиционеры) нейтрализующие вредные вещества водопроводной воды. Можно предварительно прогонять воду через специальные ё https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-12-11-30 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-12-11-30 Thu, 11 Dec 2008 06:29:51 GMT <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px 10px; text-align: left; vertical-align: middle; font-family: Arial; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; word-spacing: 0pt;">Редокс-потенциал водной<br>среды Жизнь в водной среде зависит не<br>только от ее активной реакции (показатель<br>рН), но и от окислительно-восстанови¬тельного<br>потенциала, или редокс-потенциала.<br></td></tr></tbody></table> <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);"><meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm;">Редокс-потенциал водной среды Жизнь в водной среде зависит не только от ее активной реакции (показатель рН), но и от окислительно-восстанови¬тельного потенциала, или редокс-потенциала. Редокс-потен¬циал стимулирует или тормозит рост и развитее водных организмов. Говоря о растворенных в воде газах, мы имеем в виду молекулярный кислород, содержащий два атома этого газа (именно молекулярный кислород захватывается гемогло¬бином крови при дыхании животных, усваивается в процессе дыхания и выделяется в световой фазе фотосинтеза растения¬ми), при изучении роли редокс-потенциала — атомарный кислород. Слово редокс образовано от двух слов — редукция (восстановление) и оксидация .(окисление). </p> <p>Редукцией будет процесс выделения кислорода или поглощения водорода, оксидацией — процесс поглощения кислорода. Во время окислительных или восстановительных реакций изменяется электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно,— восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть редокс-потенциал. При измерениях (в электрохимии) величина этой разности обозначается как Eh и выражается в милливольтах. Чем выше концентрация компонентов, способных к окислению, к концентрации компонентов, могущих восстанавливаться, тем выше показатель редокспотенциала. </p> <p>Такие вещества, как кислород и хлор, стремятся к принятию электронов и имеют высокий электрический потенциал, следовательно, окислителем может быть не только кислород, но и другие вещества (в частности, хлор), а вещества типа водорода, наоборот, охотно отдают электро¬ны и имеют низкий электрический потенциал. Наибольшей окислительной способностью обладает кислород» а восстановительной — водород, но между ними располагаются и другие вещества, присутствующие в воде и менее интенсивно выполняющие роль либо окислителей, либо восстановителей. </p> <p>Таким образом, в водной среде постоянно происходят как окислительные, так и восстановительные реакции, не видимые глазу аквариумиста. В процессы окисления сразу после оборудования комнатного водоема включаются неорганические вещества. Заселение аквариума растениями и рыбами, другими животными усиливает окислительные процессы. В них включаются погибшие части корней и' листьев, выделения животных, массовое появление, а затем гибель бактерий, поэтому в только что устроенном аквариуме высокий редокс-потенциал. Затем из круга окисляемых веществ выпадают в основном неорганические вещества — их доля в окислении в дальнейшем будет незначительна. </p> <p>Количество включаемых в процессы окисления органических веществ тоже стабилизируется (не отмирают поврежденные при посадке части растений, стабилизируется постоянное количество бактерий в грунте и фильтре), и редокс-потенциал снижается. Он может резко возрасти в результате экологической катастрофы, которую претерпевает среда обитания в аквариуме из-за неумелых действий любителя. К ним можно отнести резкую смену воды, слишком большую долю добавленной водопроводной воды, которая усиливает отмира¬ние частей растений, вызывает массовую гибель бактерий. Резко повышает редокс-потенциал «цветение» воды. В целом показатель этого потенциала за годы существования аквариума имеет тенденцию к снижению — в старом аквариуме со «старой» водой и заиленным грунтом активнее протекают процессы восстановления. В биохимии, в отличие от электрохимии, величины редокспотенциала выражаются не в милливольтах, а в условных единицах rH (reduktion Hydroqenii). </p> <p>Существуют специальные таблицы перевода результатов, измеренных с помощью прибора в милливольтах, в условные единицы гН. Шкала условных единиц содержит 42 деления, 0 означает чистый водород, 42 — чистый кислород Естественно, что вблизи этих показателей жизнь невозможна. В пресных водоемах зона, пригодная для жизни, лежит между 25 и 35 единицами. В аквариуме она меньше — между 26 и 32 единицами. Некоторые растения выдерживают несколько меньший пока¬затель гН (например, для криптокорины — 25,6), самый высокий уровень выдерживает гетерантера — 32. </p> <p>Отношения рН и гН тесно взаимосвязаны. Окислительные процессы понижают, показатель активной реакции воды (чем выше показатель гН, тем ниже рН), восстановительные — способствуют повышению рН. В свою очередь, показатель рН влияет на величину гН. Так, бурный процесс фотосинтеза изменяет величину гН в зарослях таких растений, как элодея и кабомба, способных при фотосинтезе добывать СО&gt; из бикарбонатов: в результате выделяется ион ОН~, подщелачивающий воду, и показатель гН снижается; яри этом в других зонах аквариума он может оставаться неизменным. </p> <p>Следует отметить также, что величина гН в верхних слоях воды обычно выше, в нижних ниже. Поскольку показатели рН колеблются в течение суток, изменяется/и величина гН. Она зависит также и от температуры воды.'/: Показатели редокс-потенциала измеряют сложными приборами с платиновыми электродами/ пока недоступными аквариумистам. При этом определяются давление газа, концентрация восстановленной формы водорода. Как. же получить представлений о величине редокс-потенциала, если определить ее практически нечем? </p> <p>Своеобразными индикаторами, позволяющими косвенно судить о показателях редокс-потенциала, служат растения. Так, разрастание сине-зеленых водорослей свидетельствует о высоком гН; высокий, хотя и несколько ниже, показатель гН способствует бурному росту зеленых водорослей. Большинство аквариумных цветковых растений развивается при 29—30 гН. Апоногетоны обильно цветут при 30,2—30,6 гН, а уже при 31 сбрасывают листья. При этом же показателе редокс-потенциала заболевают и останавливают рост эхинодорусы, а выше 31 апоногетоны и эхйнодорусы теряют корневища. </p> <p>Криптокорины, наоборот, благоденствуют при гН 26—29, более высокий показатель ведет к их гибели, уже при 29 они перестают размножаться вегетативно. Редокс-потенциал, как было сказано выше, более низок в придонных слоях воды. У поверхности грунта он больше, чем в самом грунте, если песок в аквариуме сильно слежался. По существу, именно грунт является «кухней погоды», определяющей суммарный показатель редокс-потенциала в аквариуме: чем больше скапливается в грунте веществ, имеющих тенденцию к отдаче электронов, тем более снижается гН. Для здоровья аквариума, продления благополучия водной среды необходимо поддерживать в нем чистоту, периодически промывать грунт. </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Источник:http://www.aquariumi.ru/</p> </td></tr></tbody></table> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-29 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-29 Fri, 28 Nov 2008 14:49:20 GMT <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px 10px; text-align: left; vertical-align: middle; font-family: Arial; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; word-spacing: 0pt;">Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Этот показатель определяется присутствием в воде ионов кальция и магния, причем безразлично, в каких соединениях эти вещества находятся. Количество кальция и магния зависит от типа окружающих водоем почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток. Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости. В прозрачной воде притока Амазонки Рио-Тапажос в одном литре содержится 1,48 мг ионов кальция, 0,12— магния. В «черной» воде Рио-Негро — 1,88 мг кальция, а магния нет. В Амазонке после слияния основных притоков — соответственно 7,76 и 0,12. В Неве ионов кальция 8,0 мг, в Ниле — 15,8.<br></td></tr></tbody></table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px 15px; text-align: left; vertical-align: middle; font-family: Arial; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0pt; word-spacing: 0pt;">Пресные воды сильно отличаются по жесткости. Этот показатель определяется присутствием в воде ионов кальция и магния, причем безразлично, в каких соединениях эти вещества находятся. Количество кальция и магния зависит от типа окружающих водоем почв, от площади водосбора, сезона, погоды, времени суток. Естественно, что вода, взятая из водоемов, в разных районах мира существенно отличается по жесткости. В прозрачной воде притока Амазонки Рио-Тапажос в одном литре содержится 1,48 мг ионов кальция, 0,12— магния. В «черной» воде Рио-Негро — 1,88 мг кальция, а магния нет. В Амазонке после слияния основных притоков — соответственно 7,76 и 0,12. В Неве ионов кальция 8,0 мг, в Ниле — 15,8.<br>Ионы кальция и магния имеют знак «-f-» и обозначаются как Са++,' Mg"**"*"; они называются катионами и связаны с различными анионами, имеющими знак «—». Если катионы связаны с анионами угольной кислоты, говорят о карбонатной жесткости воды, если с анионами хлора, соединений серы, азота, кремния, фосфора и т. д.— о некарбонатной жесткости. Сумма всех анионов определяет общую жесткость. Например, Рио-Тапажос имеет общую жесткость 0,3—0,8, а карбонатную 0—0,3, Рио-Негро— 0,1 и 0—0,1, Амазонка — 0,6—1,2 и 0,2—0,4. <br>Общая жесткость воды определяется постоянной и временной, или устранимой. Последнюю можно уменьшить, например кипячением воды; колеблется она и в зависимости от жизнедеятельности растений. С устранением временной жесткости снижается и общая жесткость воды. В гидрохимии жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах кальция и магния; 1 мг-экв содержит 20,04 мг/л Са или 12,5 мг/л Mg. В биохимии этот показатель выражается обычно в градусах. В '.советской аквариумной литературе принято выражать жесткость в немецких градусах dH (от слова немецкая жесткость дойче Харте), но в книгах иных стран могут встретиться и другие градусы: один немецкий градус равен 0,36 мг-экв, или 1,78° французского, 1,25° английского. <br>В жестких водах, содержащих соединения кальция, растения днем выделяют углекислый газ из карбонатных веществ. Происходит этот процесс в виде сложной химической реакций, в ходе которой образуется соль кальция СаСО», выпадающая в осадок игольчатыми кристалликами кальцита. Этот осадок покрывает серой пленкой листья тех растений, которые «умеют» таким путем получать углекислый газ — элодеи, рдестов, кабомбы (не все аквариумные водные растения обладают такой способностью). Уменьшение количества карбонатов в воде ведет к снижению ее жесткости и называется биогенным умягчением воды. Оно тем выше, чем лучше освещены в аквариуме растения. Так как от карбонатной, временной, жесткости зависит общая, растения вызывают ее колебание в течение суток. <br>При плохом освещении,- а также ночью часть соли Са СОз вновь переходит в состояние ионного раствора. Следовательно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды» Особенно резко колеблется жесткость воды при ее «цветении». Большие колебания временной и общей жесткости могут отрицательно сказаться на здоровье обитателей I аквариума. В мягкой воде соль Са СОз вступает в реакцию с углекислым газом и существенно изменяет показатель рН. Углекислый газ, растворенный в воде, активно взаимодействует с водой, образуя угольную кислоту, а из нее получаются ионы бикарбоната, они диссоциируют и дают ионы карбоната, причем на всех этапах этой сложной реакции вода обогаща¬ется ионами водорода* В жесткой воде кальций и магний выступают буфером, тормозящим эти сдвиги, поэтому в городах, где водопроводная вода мягкая и временная, или карбонатная, жесткость невысока, ночью могут происходить заморы в аквариуме — гибель рыб и других, реагирующих на сдвиги рН животных.<br>&nbsp;Часто криптокорины испытывают физиологический шок и сбрасывают листья. Там же, где вода имеет жесткость выше 6° dH, таких неприятностей можно не опасаться. По этой же причине криптокорины, лагенандры и ряд апоногетонов лучше культивировать в воде с жесткостью 6—S°dH, чем в той воде, в которой они растут в природе (0,8— l,5°dH). Водные растения, достаточно чувствительные к жесткости воды, предпочитают слабожесткую, хотя есть и исключения. Так, Мадагаскаре кие апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8—l,2°dH, а в аквариумах погибают при жесткости 4—5°. <br>Криптокорина цилиата, наоборот, растет при жесткости, превышающей 20— 30°. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки — этим животным недостает кальция. Большинство аквариумных рыб нормально живет при 3—15° жесткости. Но и здесь мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10—15° dH, харациниды предпочитают 3—6°, цихлиды озера Малави — 14—20°. Некоторые бычки из рек Средней Азии в мягкой воде очень быстро погибают. В нашей стране природные воды принято подразделять на очень мягкие (2—4°), мягкие (4—11°), средней жесткости (11—22°), жесткие (22—34°) и очень жесткие (более 34°dH). <br>Источник:http://www.aquariumi.ru/<br><br></td></tr></tbody></table> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-28 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-28 Fri, 28 Nov 2008 14:46:08 GMT "Черной бородой", или "вьетнамкой", у нас называют относящуюся к багрянкам водоросль Compsopogon coeruleus. Многих любителей водных растений беспокоят эти кисточки жестких черных волосков длиной 5-20 мм. Вероятно, водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго- Восточной Азии. "Черной бородой", или "вьетнамкой", у нас называют относящуюся к багрянкам водоросль Compsopogon coeruleus. Многих любителей водных растений беспокоят эти кисточки жестких черных волосков длиной 5-20 мм. Вероятно, водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго- Восточной Азии. Компсопогон очень стоек в борьбе за существование. Он способен внедряться не только в ткани растений, но и прочно прикрепляться к грунту, стенкам и оборудованию аквариума. При этом он не является паразитом, используя другие растения только как субстрат. Однако, прикрепляясь к ним, он разрушает ткани и, кроме того, плотно затеняет листья. Быстрое распространение новой водоросли наносит существенный урон коллекциям водных растений. К сожалению, и я не миновал неприятного знакомства с компсопогоном и хочу рассказать о тех мерах борьбы с ним, которые описаны в литературе и испробованы аквариумистами, в том числе и мной. Наиболее доступным методом считается химический. Появились рецепты с борной кислотой и бурой. Действительно, после добавления определенного количества борной кислоты в один из моих аквариумов "вьетнамка" приостановила свой рост, черный покров заметно поредел, но полностью не исчез. Зато через неделю быстро стали желтеть и чахнуть многие высшие растения. Погибло большинство старых листьев у эхинодорусов. Криптокорины сбросили все листья. Рыбы стали хуже брать корм, почесываться о растения и грунт. По истечении двух недель почти все высшие растения были в катастрофическом состоянии, самочувствие рыб не улучшилось, а "черная борода" не только не погибла, но начала восстанавливать свои позиции. Показатель рН воды был 5.0. Оставалось только удивляться, что в аквариуме еще что-то продолжало жить. Чтобы сохранить оставшихся рыб и растения, пришлось в течение недели заменить воду в аквариуме полностью. Погибли пара эхинодорусов, несколько кустов криптокорин. Не выдержали испытания борной кислотой зеленые лабео. "Вьетнамка" торжествовала победу. Не увенчались успехом и попытки держать в аквариуме в течение месяца медные пластины, серебряные монеты. Приходилось чистить его обычным механическим способом, безжалостно обрывать старые листья растений, пересаживать длинностебельные растения, сохраняя только верхушки. В литературе рекомендуется применять антибиотики в борьбе со многими водорослями. Я последовал совету, однако пенициллин-З, бициллин-5, левомицетин, эритромицин не помогли. "Черная борода" была неуязвима. Антибиотики в концентрации более 20000ЕД на литр воды замедляли рост многих растений, некоторые папоротники и мхи погибали, а компсопогон не сдавался. В зоомагазинах появился препарат "Algimin" фирмы "Tetra". Он дал очень обнадеживающий результат: на третий день "борода" начала осыпаться, на шестой -практически исчезла. Но радость моя была преждевременной. Через три недели последовало новое наступление "вьетнамки", еще более быстрое и массированное. Черные кисточки вырастали из сохранившихся, едва заметных точек роста. Тогда я обратился к биологическим способам борьбы. Природа много раз доказывала, что она сама может быть лучшей помощницей в подобных случаях. Но кто из обитателей аквариума является врагом "вьетнамки"? Живородящие карпозубые, лабео, анциструсы практиче ски не наносят ей никакого вреда. Даже такой абсолютный фитотроф, как гиринохейлус, поедающий все водоросли, не смог очистить аквариум от "бороды". Не помогли и молодые ампулярии. Находясь на голодном пайке, они нанесли "вьетнамке" значительный урон, но не уничтожили точек роста, из которых со временем появились новые кисточки. Взрослые ампулярии дали больший эффект, но окончательно "вьетнамку" так и не победили. И вот, когда я уже почти отчаялся, произошла история, которая помогла мне разделаться с "бородой". Однажды я принес знакомым растение из своего аквариума. У них была маленькая емкость, в которой жили несколько рыб и росли валлиснерия, кабомба и элодея. Воду никогда не меняли, а только доливали по мере испарения. Грунт не чистили больше года. Принесенное растение, как я его ни очищал, сохранило на себе отдельные кустики "черной бороды". Но аквариум был. заброшенным, и никого не пугала возможность его заражения. Прошло несколько дней, а "вьетнамка" не размножалась. Через неделю от нее не осталось и следа. Две маленькие кисточки валялись на грунте, и я удалил их из аквариума. "Вьетнамка" погибла полностью. Случилось так, что почти одновременно я принес растения еще для одного аквариума, очень похожего на описанный. Эти растения также не удалось полностью очистить от "вьетнамки". Я с большим интересом ждал результатов. Через месяц аквариум нельзя было узнать: он почти полностью покрылся черным ковром. Что же произошло? Две небольшие емкости, одинаково неухоженные, необогреваемые, слабо освещенные, с небольшим количеством рыб и растений, с одинаковыми показателями воды (рН 6-6.2, жесткость 1°), а "вьетнамка" повела себя в них по-разному. И все же было между аквариумами одно существенное различие: в емкости, где "черная борода" быстро разрослась, вода продувалась от компрессора. Может быть, на водоросль влияет газовый состав воды? Последующие наблюдения опровергли это предположение. В небольшой аквариум, где жили несколько сомиков рода Corydoras, была внесена "черная борода". Вода в нем была старая, мягкая, с теми же показателями рН и жесткости, что и в предыдущем случае, но она не продувалась и не фильтровалась. Водоросль прекрасно прижилась и вскоре покрыла почти все стенки и растения. Я вспомнил, что погибшая водоросль, которую я убирал в первом маленьком аквариуме, была шершавой на ощупь. А в продуваемом аквариуме и в емкости с сомиками она была скользкой от органического налета. "Черная борода" собирала на своих нитях мельчайшие органические частицы из воды, взмученной аэрацией или сомиками. В воде же, где отсутствовала органическая муть, водоросль погибала. Я попробовал блокировать доступ органических веществ к нитям "вьетнамки". Внес в аквариум угольную пыль в большом количестве и тщательно ее размешал. Через час уголь осел в основном на "бороде", а спустя три дня она погибла. Для полной очистки от "бороды" уголь пришлось вносить несколько раз. Но такие процедуры можно проводить только в аквариуме без рыб. Примерно в это же время мне попалось сообщение о том, что немецкие аквариумисты рекомендуют для борьбы с "вьетнамкой" смещать рН в щелочную сторону. Указывалось, что при рН 7.5 практически останавливается рост водоросли, а при рН 9.0 она быстро гибнет. Я добавил в аквариум раствор едкого натра, сместив рН до 9.0, но через два дня контроль показал, что восстановились исходные данные - 6.0-6.2. Повторное внесение едкого натра снова сдвинуло значение рН, но на очень короткий срок. Мягкая вода упорно не "желала" удерживать щелочную реакцию. Пришлось повысить жесткость воды. В течение недели жесткость была доведена до 8°. Одновременно с этим для подщелачивания воды и создания бикарбонатного буфера добавлял питьевую соду, концентрация которой была доведена до 0.05% (0.5г на литр воды). Показатель рН поднялся до 8.2-8.4. В аквариуме, где отсутствовала продувка (работал внешний фильтр) и не было рыб, роющих грунт, "борода" быстро пошла на убыль и примерно через полтора месяца исчезла. При этом состояние рыб не изменилось. Внешний вид растений даже улучшился, многие ускорили рост, ярче стала зелень. В продуваемом аквариуме дело обстояло хуже: черный покров поредел, но не исчез. Пришлось уменьшить число рыб, выключить продувку. На этом борьба с "вьетнамкой" была успешно завершена. Теперь, когда в моих аквариумах изредка появляются кустики "черной бороды" (в основном после приобретения новых растений), меня это больше не беспокоит. Я знаю условия, гибельные для вредной водоросли. Первое. Жесткость воды должна быть не менее 8°. Повысить жесткость на 8° можно следующим образом: на 1 л воды, приготовленной для замены, надо добавить 2мл 10%-ного раствора хлористого кальция и 2мл 6.7%-ного раствора сульфата магния (для приготовления 750мл раствора нужно 50г горькой соли MgSO4). Второе. Вода должна иметь устойчивую щелочную реакцию. Это достигается созданием бикарбонатного буфера. На 1л воды добавить 0.2г питьевой соды (примерно 0.5 чайной ложки на ведро). Увеличение количества соды в два раза не меняет существенно щелочность воды, но приводит к избытку натрия, что плохо сказывается на многих высших растениях. Третье. Необходимо постоянно удалять избыток органики из аквариума, заменяя еженедельно не менее четверти объема воды и один раз в месяц проводить чистку грунта. Четвертое. В аквариуме не должно быть рыб, роющих грунт; нельзя допускать сильной продувки, взмучивающей воду. Пятое. Число рыб должно быть ограниченным. Самое лучшее - следовать рекомендации, которую дал еще Н.Ф.Золотницкий: на 10л воды аквариума (видового) должна приходиться одна рыбка длиной 5-7см. В перенаселенном аквариуме быстро накапливаются органические вещества, значительны колебания рН, и бороться с "черной бородой" гораздо труднее. При рекомендуемом режиме содержания аквариума все рыбы и почти все растения отлично чувствуют себя. Исключение составляют растения, для которых требуется очень мягкая вода. Предлагаемый способ борьбы с "вьетнамкой" дает положительный результат через полтора-два месяца и является самым эффективным и щадящим по отношению к высшим растениям и рыбам. Но при этом обязательно надо помнить, что изменять условия в аквариуме следует постепенно-в течение 7-10 дней. М.Цирлинг Аквариумист 1/1991 https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-27 С миру по нитке... fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-27 Fri, 28 Nov 2008 13:59:58 GMT Наиболее подходит для аквариума традиционная форма параллелепипеда. Однако для правильного функционирования биологической системы важна не только форма, но и соотношение длины, ширины и глубины аквариума. Особенно важно, соотношение ширины и глубины (высоты). Лучше всего, если они равны или если ширина больше высоты. Надо отметить, что аквариум, у которого высота преобладает над шириной, выглядит лучше, но функционировать естественно, без применения технических средств, он не может. Длина аквариума имеет меньшее значение. Она может быть близкой к высоте, а может и превосходить ее в несколько раз. Лучше всего, если длина аквариума примерно вдвое больше его высоты и ширины: тогда за ним удобнее ухаживать, а вода в нем равномерно прогревается и перемешивается. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 5px 15px; text-align: left; vertical-align: middle; letter-spacing: 0pt; word-spacing: 0pt;">Наиболее подходит для аквариума традиционная форма параллелепипеда. Однако для правильного функционирования биологической системы важна не только форма, но и соотношение длины, ширины и глубины аквариума. Особенно важно, соотношение ширины и глубины (высоты). Лучше всего, если они равны или если ширина больше высоты. Надо отметить, что аквариум, у которого высота преобладает над шириной, выглядит лучше, но функционировать естественно, без применения технических средств, он не может. Длина аквариума имеет меньшее значение. Она может быть близкой к высоте, а может и превосходить ее в несколько раз. Лучше всего, если длина аквариума примерно вдвое больше его высоты и ширины: тогда за ним удобнее ухаживать, а вода в нем равномерно прогревается и перемешивается. Очень редко у аквариумистов можно увидеть треугольный аквариум (дно имеет форму треугольника). Его, как правило, устанавливают в углу комнаты. Такой аквариум с размещенным в нем подводным садом выглядит очень оригинально. При выборе аквариума надо учитывать одно важное правило: размер аквариума всегда обратно пропорционален затратам труда и времени на уход за ним. Большая емкость не требует частой уборки, чистки грунта, подмены воды. В большом аквариуме достаточно быстро устанавливается биологическое равновесие — состояние, при котором все живые организмы как бы дополняют и поддерживают жизненные функции друг друга. Такая система обладает способностью к саморегуляции и самоочищению. Если в таком водоеме содержатся рыбы, питающиеся водорослями и органическими обрастаниями, он всегда бывает чистым и выглядит очень привлекательно. В большом аквариуме биологическое равновесие очень стабильно. Если случайно туда попадает избыток корма для рыб, опасность порчи и загнивания воды невелика. В маленьком аквариуме избыток корма надо своевременно убирать. Малейший перекорм может привести к загниванию несъеденного корма, закисанию воды и гибели рыб и растений. Подменивать воду в малом аквариуме нужно очень осторожно. Следует точно рассчитать допустимый объем подмениваемой воды и частоту этой процедуры. Свежая вода может вызвать сдвиг рН и шок у рыб и растений. В большой емкости это значительно менее вероятно чем в малой. Еще одно преимущество большого аквариума — он очень украшает интерьер. Иногда возникают трудности при размещении аквариума в жилой комнате, но их легко преодолеть, если подойти к проблеме творчески. Аквариум можно закрепить на капитальной стене с помощью специальных кронштейнов, встроить в секционную мебель, разместить на книжной полке, специально для этого оборудованной, и т. д. Какой же объем аквариума выбрать? Украшением интерьера может быть аквариум любого размера, но, учитывая преимущества большого аквариума и исходя из возможности размещения его в комнате, предпочтительно использовать сосуд объемом не менее 100 л. У владельца большого аквариума гораздо меньше забот по поддержанию чистоты и биологического равновесия в домашнем водоеме. Кроме того, вдумайтесь в тот факт, что объем, занимаемый средним цветным телевизором, равен 120—150 л, а место в комнате для него всегда находится. Для декоративного аквариума большого объема очень важен такой показатель, как его высота. Ориентировочно она должна быть не менее 40—45 см. Только через такое «окно в подводный сад» удобно наблюдать за его обитателями. При меньшей высоте аквариума обзор сужается. Если высота больше 50 см, аквариум выглядит еще более красиво, однако приходится или значительно усиливать его освещение, или искать способы дополнительной боковой подсветки. Но вот аквариум приобретен. Прежде всего для него надо подготовить место и прочную, совершенно ровную и обязательно строго горизонтальную основу. Неровные подставки могут стать причиной появления трещин на стеклах аквариума. Подставка под аквариум должна быть очень прочной. Не следует забывать, что столитровый аквариум с водой и оборудованием весит больше 115—120 кг! Перед окончательной установкой аквариум надо тщательно промыть. Для этого следует воспользоваться обыкновенной питьевой содой (двууглекислым натрием). Промывают новый аквариум два раза, тщательно ополаскивая его. Очень большие емкости обычно моют после установки на место один раз содой и ополаскивают, заполняя примерно на 1/4 водой, 3—4 раза. Клееные аквариумы редко дают течь. После окончательной установки аквариума на его дно, если это запланировано, устанавливают фальшдно, систему дренажных труб, донный фильтр и т. д. Делать это надо обязательно в пустом аквариуме. Следующий этап — укладка грунта. В том случае, если для нового аквариума заранее заготовлена отстоенная вода (хотя бы 1/4—1/3 объема) или есть такое количество старой аквариумной воды, то до ее заливки в грунт вносятся питательные вещества (если это предполагалось делать) и высаживаются растения по намеченному плану. Полностью заливать аквариум в первый день нет необходимости. Можно заполнять его в течение 4—5 дней, доливая предварительно отстоенную воду каждый день. Последние два дня воду (до 1/5 объема) можно подливать прямо из водопровода. Количество газов, растворенных в таком объеме водопроводной воды, не повредит высаженным в аквариум растениям. Если вода заранее не была подготовлена, ее заливают в аквариум с уложенным грунтом и дают отстояться несколько дней. Очень полезно на это время устроить сильную продувку воды воздухом. Для улучшения газообмена и прогрева воды в аквариуме устанавливают грелку. Через сутки-двое можно высаживать растения. Делать это труднее, чем в аквариуме, не залитом водой. Техника посадки растений чрезвычайно важна для их дальнейшего развития. У извлеченных из старого грунта растений, подготавливаемых для посадки в новый аквариум, всегда есть какие-то повреждения корневой системы. После посадки на новом месте корни растения полностью обновляются, старые корни гибнут. В связи с этим в большинстве руководств по акваристике рекомендуется отрезать основную массу старых корней, а оставшуюся часть заглубить в грунт для закрепления растений. Опыт показал, что при бережном обращении старые корни могут функционировать довольно долгое время, пока не сформируется новая корневая система, что облегчает адаптацию растения. Поэтому извлекать растение из грунта при пересадке надо очень аккуратно и ни в коем случае не следует обрезать старые здоровые корни. Можно удалить только подгнившие корни. Небольшую корневую систему длинностебельных растений можно заглубить в грунт полностью. При посадке растений с мощной корневой системой в грунте делают небольшую лунку, в которую помещают основание растения, корни распластывают по поверхности грунта и прижимают стеклянными шпильками или камешками, корневую шейку, помещенную в лунку, присыпают грунтом. При таком способе посадки рост продолжается практически без перерыва, растение быстро адаптируется на новом месте. После посадки растений под их корни подкладывают дополнительную подкормку, подготовленную обычно в виде сухих комочков смеси, основу которой составляет глина. Сухой комочек указательным пальцем вдавливают в грунт непосредственно под корни или рядом с растением. Операцию эту надо производить быстро и аккуратно, чтобы не допустить размокания шариков в воде в момент их укладки в грунт и не выдернуть случайно уже посаженные растения. Через 2—3 суток после заполнения аквариума вода начинает мутнеть. Этот процесс вполне естествен для нового аквариума и обусловлен бурным размножением микроорганизмов. В этот момент лучше не вмешиваться в процессы становления биологического равновесия. Ни в коем случае не следует производить подмену воды, так как это только усилит помутнение. Обычно через 5—7 дней вода просветляется — это говорит о том, что на смену бурно размножившимся бактериям пришли простейшие. В это время в аквариум можно пускать рыб. В новом аквариуме, куда добавлена вода из старого водоема или, еще лучше, старый грунт, все процессы стабилизации проходят значительно быстрее. Надо отметить, что моллюсков, если их присутствие в аквариуме предусмотрено, можно помещать в водоем уже на вторые-третьи сутки после заливки воды. Присутствие моллюсков ускоряет процесс размножения простейших и установления биологического равновесия. Первые 1,5—2 месяца аквариумисту следует ежедневно кормить рыб, наблюдать за их поведением, изредка удалять подгнившие старые листья растений. Очень важно следить за появлением в аквариуме водорослей. Развитие коричневых или зеленых водорослей говорит о том, что световой режим подобран неправильно и его нужно изменить. В течение этого периода в аквариум 1—2 раза в неделю доливают воду вместо испарившейся. Необходимости в подмене воды пока нет. При правильно подобранном световом и температурном режиме к концу второго месяца в аквариуме устанавливается биологическое равновесие и он приобретает очень красивый вид. В это время в грунте накапливается достаточное количество органических веществ и вода начинает стареть, т. е. в ней накапливаются гуминовые кислоты. На стенках может появиться заметное количество обрастаний. Наступает время первой чистки аквариума. Начинать надо с чистки стекол. В аквариуме, стенки которого изготовлены из силикатного витринного стекла, делать это можно с помощью специального скребка с бритвенным лезвием. При работе со скребком лезвие должно быть наклонено по отношению к стеклу под углом 30—45°. Тогда скребок полностью снимает налет со стекол, не царапая их. Можно пользоваться капроновой мочалкой или губкой, но такой способ более трудоемок. Прекрасный результат дает использование стеклоткани или губки «Эффект» для мытья посуды. Ни в коем случае нельзя пользоваться песком, уложенным на дно, так как он оставляет царапины, ухудшающие прозрачность стенок. В дальнейшем именно на местах повреждения стекол поселяются водоросли. Оргстекло можно чистить только губкой или капроновой мочалкой, использование твердых предметов недопустимо. Чистка оргстекла несколько более трудоемка, но ее обязательно надо делать регулярно, так как крупные островки разросшихся зеленых водорослей снимать очень трудно. Чистить оргстекло надо не торопясь, равномерно нажимая на его поверхность, проводить по стеклу губкой следует несколько раз, пока не снимется весь налет. После чистки стекол следует удалить подгнившие части растений - листья и стебли. При необходимости перемещают декоративные компоненты аквариума — коряги, камни и т. д. Иногда возникает необходимость сделать пересадку или подсадку длинностебельных растений. Эхинодорусы, криптокорины и другие растения, образующие куст, не следует трогать вскоре после посадки (пересаживать их можно не раньше чем через 4—6 месяцев). В результате всех этих манипуляций в воде оказывается множество взвешенных частиц, которые затем быстро оседают, поэтому в конце предварительной уборки следует аккуратно протереть пальцами листья крупных растений, чтобы удалить эти частицы. В заключение чистки аквариума нужно произвести просасывание грунта с частичной подменой воды. Специально предназначенным для этого шлангом с воронкой на конце сливают воду из аквариума, приставляя воронку вплотную к грунту. Током воды частицы субстрата сдвигаются (степень перемещения зависит от соотношения диаметров входного и выходного отверстий воронки и скорости тока воды, обусловленной высотой уровня воды и положением выходного отверстия шланга). Легкие частицы ила увлекаются током воды, а частицы субстрата при правильной регулировке тока воды не всасываются в трубку, двигаясь только в пределах воронки. Переставляя воронку по грунту вокруг растений, удается убрать избыток ила и слить часть воды. Занимаясь чисткой грунта, не следует сильно углублять воронку вблизи растений, чтобы не повредить корни. Кроме того, необходимо следить за объемом слитой воды, лучше, чтобы он не превышал 1/4 емкости аквариума. Чтобы легче было следить за объемом сливаемой воды, можно проградуировать аквариум. На боковой или передней стенке аквариума ближе к углу вертикально от самого верха наклеивают полоску прозрачной липкой ленты (цветная лента очень заметна и может испортить внешний вид) и наносят на нее шкалу объема, предварительно рассчитанную. Нанести деления можно обыкновенной шариковой ручкой. Полезный объем аквариума рассчитывают только по его истинным внутренним размерам. Кроме того, надо учитывать, что вода наливается не до самого верха. Чистку грунта с частичной подменой воды в устоявшейся системе следует делать регулярно по мере накопления органики на дне и появления обрастаний на стенках, грунте и растениях. Обычно это делают 2—4 раза в месяц. После чистки и слива определенной части воды аквариум надо пополнить свежей водой. Как правило, аквариумисты заранее отстаивают воду, взятую из водопровода, чтобы удалить из нее газы и прежде всего хлор, используемый для обеззараживания воды. Но делать это совсем не обязательно, если в аквариум доливается не более 1/5 его объема. В случае если объем доливаемой воды более 1/4, из нее обязательно надо удалить газы. Для этого воду можно подогреть в отдельной емкости примерно до 70 °С, а потом, остудив до температуры ниже 40 °С, влить в аквариум. Частично удалить газы из воды можно пропустив ее через разбрызгиватель. Вода должна доливаться медленно, чтобы она успевала перемешиваться со старой. При такой системе дол ива газы в значительной мере удаляются из воды. Можно наливать воду в аквариум просто из садовой лейки, но при этом в лейку вода должна наливаться также через душевой наконечник. Такое двойное пропускание воды через душ позволяет избавиться от опасного для рыб избытка газов. Идеальный вариант — капельное доливание воды в аквариум. Такая система может работать круглосуточно. Важно обеспечить безотказный сток из аквариума избытка воды. Если вода, доливаемая из водопровода, имеет жесткость меньшую, чем вода в аквариуме, нужно внести соли, повышающие жесткость. Одновременно при необходимости следует добавить минеральные удобрения в растворе или гранулах. Сухие удобрения лучше всего вносить при подливании воды, в таком случае они быстрее растворяются, равномернее распространяются по аквариуму и не оседают на листьях растений, которые они могут обжечь. При правильном содержании аквариума биологическое равновесие стабилизируется примерно через 6 месяцев после заполнения емкости. Ежедневно следует уделять несколько минут наблюдению за состоянием растений, поведением рыб, показателями температуры. Процедура эта нетрудна и вполне совместима с отдыхом у аквариума и кормлением рыб. Примерно раз в неделю возникает необходимость промывки и чистки фильтров, установленных в аквариуме. Наружные фильтры промывают реже, чем внутренние. Состояние оборудования аквариума также следует периодически контролировать. Все электроприборы — осветители, нагреватели, компрессор — должны осматриваться особенно тщательно, пользование неисправными приборами совершенно недопустимо. По мере накопления органических веществ в нижних слоях грунта, а также при появлении признаков закисания и загнивания возникает необходимость в генеральной уборке аквариума. Старение экологической системы проявляется прежде всего в торможении роста и деградации практически всех растений. Чем меньше аквариум, тем чаще приходится делать его полную чистку. В среднем для аквариума объемом меньше 70 л такие чистки делают раз в год, как правило, весной. Аквариум емкостью больше 200 л можно не перемывать несколько лет. Генеральная уборка достаточно трудоемка и отнимает много времени, поэтому ее лучше приурочить к выходному дню. Надо заранее продумать последовательность операций при перемывании аквариума, подготовить необходимые приспособления, чистые емкости, отстоенную воду. Примерный порядок генеральной уборки приведен ниже, но он может быть изменен в зависимости от индивидуальных особенностей аквариума. Прежде всего надо отключить все электрооборудование, кроме необходимых осветителей, и удалить из аквариума все приборы (нагреватели, терморегуляторы, распылители, внутренние и навесные фильтры и т. д.). Затем в подготовленные, чисто вымытые емкости (тазы, ведра) сливают верхний слой воды, примерно 1/4—1/3 объема (возможно и больше). Эта вода будет залита в аквариум после его перемывания, чтобы в нем быстрее установилось биологическое равновесие. Очень аккуратно, стараясь не повредить корневую систему, извлекают все растения. Делать это надо медленно, чтобы не взмучивать воду. Растения бережно промывают в проточной воде, удаляя подгнившие корни и листья, потом складывают в емкость со старой аквариумной водой. Оставшейся в аквариуме воде дают отстояться 10—15 минут, после чего шлангом с наконечником в виде воронки собирают осевший ил и сливают почти всю воду, сохраняя незначительную ее часть, в которой плавают рыбы. В небольшом количестве воды рыб легко выловить и пересадить в отдельную емкость (ведро, таз). Лучше использовать таз, так как благодаря большой площади поверхности воды рыбы могут находиться в нем довольно долго без дополнительной продувки. Таз обязательно закрывают стеклом, фанерой или другой плотной крышкой. Перед тем как пересаживать рыб, надо убрать со дна аквариума все крупные камни, чтобы рыбы не поранились о них при отлове. Из аквариума сливают остатки воды и вынимают грунт совком или лопаткой. Грунт тщательно промывают. В том случае, если в аквариуме обнаружены планарии или он заражен «черной бородой», после промывки грунт кипятят. Еще лучше заменить его новым. Аквариум моют чистой водой и протирают губкой или мочалкой. Никакими моющими средствами или мылом пользоваться не рекомендуется. В вымытый аквариум укладывают грунт, устанавливают фильтры, сажают растения, наливают старую аквариумную воду и пересаживают рыб. После этого доливают свежую, отстоенную или подготовленную другим способом воду. Наконец, устанавливают аквариумное оборудование и подключают его. На период летнего отпуска, когда аквариум остается без ухода, следует полностью отключить все оборудование и оставить минимальное количество взрослых рыб. Кормить их можно очень редко, однако желательно это делать 1—2 раза в неделю. После 4—5 недель такого режима хорошее состояние аквариума восстанавливается достаточно быстро. Искусственная модель водоема — аквариум — нуждается в обязательном контроле и уходе, которым можно уделять больше или меньше времени, но делать это надо регулярно. Запущенный, грязный аквариум восстанавливать очень трудно. Источник: Ханс Майланд. Аквариум и его обитатели</td></tr></tbody></table><br> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-26 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-28-26 Fri, 28 Nov 2008 13:46:01 GMT Южноамериканские карликовые цихлиды из рода Apistogramma, в течение многих лет почти забытые, наконец вернули себе расположение аквариумистов. Вполне естественно, что после повального увлечения цихлидами из озер Малави и Танганьика последовало возвращение к «старым, добрым» цихлидам из Центральной и Южной Америки. Сегодня мы больше, чем когда-либо, читаем и слышим о крупных, удивительно окрашенных цихлидах рода Cichlasoma, причем эта тенденция распространяется, видимо, и на младших их братьев — виды Apistogramma. <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm;">Южноамериканские карликовые цихлиды из рода Apistogramma, в течение многих лет почти забытые, наконец вернули себе расположение аквариумистов. Вполне естественно, что после повального увлечения цихлидами из озер Малави и Танганьика последовало возвращение к «старым, добрым» цихлидам из Центральной и Южной Америки. Сегодня мы больше, чем когда-либо, читаем и слышим о крупных, удивительно окрашенных цихлидах рода Cichlasoma, причем эта тенденция распространяется, видимо, и на младших их братьев — виды Apistogramma.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">В последние годы ученые стали уделять повышенное внимание этому роду, и мы постоянно узнаем о новых находках. Представление о том, что южноамериканских карликовых цихлид держат в основном специалисты, обусловлено, несомненно, репутацией этих рыб как трудных. Действительно, некоторые цихлиды требовательны к качеству воды и не хотят ограничиваться только сухим кормом, но есть и другие, проверенные виды, содержание и разведение которых в настоящее время не представляет особой сложности. К одним из них, по моему опыту, относится цихлида-какаду (Apistogramma cacatuoides). До последнего времени она была известна под названием А. borelli, но затем оказалось, что первое описание этого вида в действительности относится к желтой цихлиде, бывшей А. reitzigi. Это означало, что истинная borelli была прежде reitzigi, следовательно, бывшая borelli должна была получить правильное название — Apistogramma cacatuoides Hoedemann, 1951. Какое-то время оно уже применялось, например для обозначения голубоватых и зеленоватых разновидностей прежней borelli.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Однако оставим в стороне путаницу с названиями и вернемся к уходу за цихлидой-какаду. Ей нужна немного жесткая вода прямо из-под крана. Я держал этих рыб как в очень мягкой, так и в воде средней жесткости (15-18°) и скажу прямо, никакой разницы не было. И в том и в другом случае окраска рыб, которая, как известно, служит хорошим индикатором их самочувствия, не менялась; более того, в жесткой воде рыбы лучше нерестились, а молодь росла активнее.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Один эпизод ясно показал, что мягкая вода не обязательна для подготовки к нересту и успешного развития икры этого вида. Мне удалось раздобыть две пары диких цихлид-какаду, прелестно окрашенных рыбок. Я посадил их по отдельности в аквариумы с водой, обессоленной пропусканием через ионообменную смолу, с жесткостью, доведенной до 3° карбонатной жесткости за счет добавления водопроводной воды; рН составлял 6,0. Рыбы чувствовали себя хорошо, но в нерестовике ничего толкового не получилось. Одна пара вообще не стала нереститься, другая отложила две кладки, которые исчезли через два дня. Ту пару, которая не нерестилась, я перевел в 220-литровый общий аквариум, где жили в основном крупные барбусы; вода имела жесткость около 15° и рН 7,2. Уже через неделю я обнаружил в цветочном горшке большую кладку икры, из которой впоследствии вылупилось пятьдесят личинок.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Это не единственный опыт подобного рода. Например, я держал мальков A. cacatuoides в обычной водопроводной воде и не знал никаких проблем. Меня лишь удивило отсутствие требовательности даже у диких рыб, хотя хорошо известно, что южноамериканские цихлиды обитают в районах с мягкой водой. Однако все это совсем не означает, что цихлид-какаду можно держать в любом старом общем аквариуме. Даже в искусственных условиях им необходима среда, близкая к природной, т. е. подходящие укрытия в форме пещерок и участки, густо засаженные растениями. Будьте также осторожны при подборе соседей по аквариуму: карликовые цихлиды предпочитают держаться у дна и метят свою территорию. Поэтому конкуренция со стороны других придонных рыб должна быть минимальной. Лучше всего комбинировать какаду с рыбами, живущими в верхних и средних слоях, тогда они редко контактируют друг с другом.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Донные сомики, особенно плекостомы, напротив, становятся настоящим бедствием для самки какаду с ее молодью, поскольку они крайне упрямы и редко уходят от атак цихлиды. Постепенно сомики съедают все больше и больше личинок, которые при опасности прячутся в гравии на дне. Чем старше становятся личинки, тем более удаляются они от матери и легче становятся добычей других рыб. Чтобы сохранить потомство, не остается ничего другого, как удалить личинок из аквариума и выращивать отдельно. Если вам удастся одновременно пересадить и самку, она обычно возобновляет уход за ними в новом жилище. Когда мальки переходят к свободному плаванию, самка какаду — это сама преданность. Как разъяренный шершень, она кидается на каждого, кто осмелится приблизиться к выводку. Однако до стадии свободного плавания личинки часто охраняются менее тщательно. Самка начинает совершать дальние прогулки по аквариуму, оставляя их на произвол судьбы, — в отличие от многих других апистограмм, которые даже на этой ранней стадии редко покидают выводок и то ненадолго.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Узы между матерью и личинками инстинктивны и очень крепки. Молодь узнает мать по «родительской» окраске и реагирует на резкие движения. Если мать рывком тела подает сигнал опасности, личинки немедленно уходят на дно и прячутся в гравии. При сигнале «отбоя» малыши вылезают из укрытий и продолжают поиски пищи. Прекрасные самцы какаду имеют длинные красные перепонки между передними колючими лучами спинного плавника и густокрасные пятна, напоминающие «глазки» многих малавийских цихлид, на верхней части хвостового плавника. У особенно красивых особей эти пятна появляются и на задней части спинного плавника. У некоторых рыб подобная окраска выражена слабо, и с описанными экземплярами их объединяет только форма тела. К сожалению, многие разводчики не придают особого значения выбраковке, в результате получают менее интересных рыб, и через несколько поколений от великолепия исходных форм ничего не остается. Если вы впервые решили завести и разводить южноамериканских карликовых цихлид, то какаду — это именно то, с чего следует начать, но даже при наличии достаточного опыта удовольствие от содержания этой рыбы будет огромным.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Автор: Клаус Вилькерлинг</p> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-25 Цихлиды - хищные красавцы fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-25 Wed, 12 Nov 2008 04:43:59 GMT <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm;">Крупные цихлиды часто бывают приметными и отличаются очень интересным поведением, но содержать их совсем не легко. Они могут превратить в сущий ад жизнь других обитателей аквариума, «пропалывают» по своему усмотрению подводные сады, которые мы любовно выращиваем, и вдобавок заставляют аквариумистов мучиться угрызениями совести. Как быть с их почти всегда многочисленным потомством, если знаешь, что продать удастся только небольшой процент мальков? Все, что остается, — использовать их для наполнения желудков других рыб. Гораздо лучше обстоят дела с карликовыми цихлидами — рыбками длиной не более 10 см. Все они безопасны для растений и легко уживаются с другими видами, т. е. это идеальные кандидаты для красиво декорированного растениями общего аквариума.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br></p> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm;">Крупные цихлиды часто бывают приметными и отличаются очень интересным поведением, но содержать их совсем не легко. Они могут превратить в сущий ад жизнь других обитателей аквариума, «пропалывают» по своему усмотрению подводные сады, которые мы любовно выращиваем, и вдобавок заставляют аквариумистов мучиться угрызениями совести. Как быть с их почти всегда многочисленным потомством, если знаешь, что продать удастся только небольшой процент мальков? Все, что остается, — использовать их для наполнения желудков других рыб. Гораздо лучше обстоят дела с карликовыми цихлидами — рыбками длиной не более 10 см. Все они безопасны для растений и легко уживаются с другими видами, т. е. это идеальные кандидаты для красиво декорированного растениями общего аквариума.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">По современной концепции карликовые цихлиды не являются отдельной систематической группой. Они близкородственны многим видам средних и даже нескольких очень крупных цихлид. Своими положительными качествами карликовые цихлиды обязаны только небольшим размерам: хорошо укоренившиеся растения для них слишком велики, чтобы их можно было выкопать, а территории имеют разумные пределы. Кроме того, карликовые цихлиды вполне пригодны для содержания в общем аквариуме, и у вас никогда не будет проблем с продажей мальков.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Тем не менее не стану отрицать, что и карликовые цихлиды создают проблемы. Временами они становятся настоящими фуриями по отношению к своим соседям; представленные здесь виды — впечатляющий пример этого. Кроме того, рыбы могут быть особенно требовательны к пище и качеству воды. Давайте же познакомимся с некоторыми наиболее интересными карликовыми цихлидами — видами Nannacara.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Согласно Арнольду и Алю (1936), работа которых все еще очень популярна, N. taenia — очень изящная цихлида длиной 3 — 4 см с заметными тонкими продольными полосами. Половой диморфизм выражен очень слабо. N. taenia была описана в 1912 г. Риганом по экземпляру, привезенному, как говорили, из окрестностей Манауса в Бразилии. Долгое время этот вид считали синонимом N. anomala, однако с тех пор было доказано, что такой взгляд неверен. Истинную N. taenia завезли в Германию из центрального бассейна Амазонки в 1989 г. Одновременно с N. taenia известный американский ихтиолог К. X. Эйгенманн описал еще один вид Nannacara — N. bimaculatus из Рио-Эрукин в Гайане, района, лежащего на границе ареала N. anomala. В качестве типичных признаков вида Эйгенманн указал два темных пятна — в середине тела и у корня хвоста. В редких случаях такие же пятна появляются у самок N. anomala, но спутать эти виды нельзя. N. bimaculata наверняка хороший вид, но никак не Nannacara.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Более точной информации о N. bimaculata пока нет, во всяком случае она не встречается как аквариумная рыба. В 1983 г. Роберт Олгейер из зоологического музея в Страсбурге описал N. aureocephalus из бассейна р. Мана в Западной Гвиане. В данном случае это действительно новая наннакара. Самок N. anomala и N. aureocephalus различить почти нельзя, но самцы их очень несхожи. Название aureocephalus означает «золотоголовая», и этот вид можно без колебаний называть золотоголовой наннакарой. Следует отметить, что самцы N. anomala тоже имеют золотые участки на голове, но только на нижней ее половине. У золотоголовой наннакары золотые зоны намного больше вытянуты. Жаберные крышки у многих самцов украшены четкими красными пятнами и волнистыми штрихами, однако красно-золотые метки видны лишь при фронтальном освещении. К сожалению, на многих снимках окраска рыб не совпадает с той, которую мы видим в нормально (сверху) освещенном аквариуме. При этом золотые зоны золотоголовой Nannacara выглядят бледнее, а красные штрихи становятся темно-серыми или черными.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Надежным определительным признаком для обоих видов служит окраска чешуи полностью развитых рыб: у N. aureocephalus чешуйки имеют темные края и яркий центр, у N. anomala — наоборот.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Потребности этих наннакар почти одинаковы. Карликовые цихлиды предпочитают живой корм и с трудом привыкают к сухому. Самцы, значительно более крупные, чем самки, охотно съедают время от времени мелкого дождевого червя. Оба вида прекрасно подходят для общих аквариумов с множеством растений, поскольку они их не трогают и, как правило, мирно настроены по отношению к другим рыбам.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Разведение наннакар не представляет труда, оно по силам даже начинающим аквариумистам. Нужно только соблюсти несколько основных требований, и успех гарантирован. Каждую пару рыбок следует поместить в отдельный нерестовик длиной не менее 60 см, особенно с учетом территориальности самки. Большие бассейны, конечно, лучше, высота же их может быть любой. Наннакары часто откладывают икру в различных укрытиях, поэтому в нерестовике должны быть несколько гладких камней размером с детский кулак. Рыбы легко нерестятся даже в воде умеренной жесткости (14°) с нейтральным рН. Перед нерестом наннакар нужно хорошо откормить живой коретрой или личинками комаров. Нерестящаяся самка теряет свою защитную окраску и приобретает шахматную, материнскую. Все икринки — от 50 до 300 — она выметывает примерно за тридцать минут.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Теперь наступает время решительных действий, так как самка превращается в настоящее чудовище. Она энергично отгоняет самца, и горе ему, если в слишком маленьком аквариуме некуда укрыться. Даже метровый нерестовик окажется недостаточным, если в нем нет убежищ. Самка считает все пространство нерестовой территорией и может довести гораздо более крупного самца до смерти! Порой затравленный самец, пытаясь спастись от разъяренной супруги, выпрыгивает из аквариума, обычно со смертельным исходом. Разумеется, его необходимо избавить от преследований и пересадить в отдельный аквариум.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Только в очень большом аквариуме можно наблюдать за тем, как самец защищает территорию вокруг участка самки, это надежный страж. По данным Кюнцера, даже в двухметровом аквариуме емкостью 360 л территориальным был только один самец, который затем нерестился со всеми самками. Однако в небольших нерестовиках самцы ведут себя как можно незаметнее, пока самка ухаживает за икрой и личинками. Когда рыба-мать не занята обороной территории, она вентилирует кладку. Через 48 часов она высасывает личинок с желточными мешками из икринок и переводит их в укрытие на дне, продолжая бдительно и усердно сторожить и вентилировать свой выводок еще пять дней.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p>При малейшем беспокойстве, часто без каких-либо видимых причин, она перемещает выводок на новое место. Видимо, это делается не только для защиты малышей, но и как гигиеническая мера, поскольку загрязнение их снижается до минимума. <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">В течение первых двух дней личинки, еще не умеющие плавать, постоянно бьют своими маленькими хвостиками. Вначале считалось, что это необходимо для снабжения малышей свежей водой, однако на самом деле биение хвостом, видимо, является средством общения в период ухода за выводком. Старшие личинки, нуждающиеся в богатой кислородом воде так же, как младшие, часто на какое-то время успокаиваются, и только когда приближается мать, опять начинают бить хвостами.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Через семь дней после откладывания икры личинки приступают к свободному плаванию, собравшись в плотную стайку. В большом аквариуме, где можно оставить самца, спустя еще несколько дней он приобретает временную окраску самки и, как правило, принимает самое активное участие в уходе за выводком.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Иногда отец и мать разделяют личинок и руководят каждый своей стайкой, но случается и так, что родители стараются отогнать один другого от молоди. Когда они вступают в борьбу за выводок, всегда побеждает отец. Мать вынуждена отступить, и к ней возвращается обычная для самок этого вида маскирующая окраска.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Способ разведения и репродуктивное поведение N. aureocephalus и N. anomala не различаются.</p><br> <p style="margin-bottom: 0cm;">Золотоголовая наннакара также откладывает защитно-окрашенную икру на поверхность камней, особенно тех, которые укрыты сверху растениями. При выращивании N. aureocephalus надо более внимательно следить за качеством воды, она должна быть мягкой и слабокислой.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Самок перед нерестом необходимо обильно снабжать живым кормом, лучше всего коретрой. Отнерестившиеся рыбы бывают нервными и иногда съедают свою икру, но после появления личинок самка превращается в идеального сторожа. Наблюдая за моими любимицами — золотоголовыми наннакарами, я отметил, что личинок с желточными мешками самка не загоняла в ямку, как у N. anomala, а прикрепляла клейкой слизью к ее стенкам.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Дождитесь выклева N. aureocephalus, и дальше у вас не будет проблем. Перейдя к свободному плаванию, личинки охотно поедают свежевылупившихся науплий артемии, а затем переходят на измельченную энхитрею. Вот и все, что я считал необходимым рассказать о нересте и уходе за выводком у наннакар. Не пожалейте времени, и эти прелестные занимательные маленькие рыбки введут вас в удивительный мир карликовых цихлид.</p> <p style="margin-bottom: 0cm;">Автор: Йорг Вирке</p> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-24 Цихлиды - хищные красавцы fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-24 Wed, 12 Nov 2008 04:30:12 GMT <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p>Это оборудование используется для прокачки воздуха через воду аквариума с целью обеспечения ее циркуляции и усиления газообмена на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха оказывают лишь очень незначительное непосредственное воздействие на содержание в аквариумной воде растворенного кислорода. Поскольку поток воздушных пузырьков поднимается к поверхности через толщу воды, он переносит с собой и воду. Это явление известно как «принцип эрлифта». С его помощью не только обеспечивается циркуляция воды, но и приводится в движение вода в некоторых типах фильтров, содействующих таким образом циркуляции воды. </p> <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } STRONG { font-weight: bold } --> </style> <p><strong>Оборудование для обработки воды</strong></p> <p>Это оборудование используется для прокачки воздуха через воду аквариума с целью обеспечения ее циркуляции и усиления газообмена на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха оказывают лишь очень незначительное непосредственное воздействие на содержание в аквариумной воде растворенного кислорода. Поскольку поток воздушных пузырьков поднимается к поверхности через толщу воды, он переносит с собой и воду. Это явление известно как «принцип эрлифта». С его помощью не только обеспечивается циркуляция воды, но и приводится в движение вода в некоторых типах фильтров, содействующих таким образом циркуляции воды. </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Воздушные насосы (микрокомпрессоры) - устройства, работающие с помощью электрической энергии. Обычно они приводятся в движение благодаря вибрации резиновой диафрагмы, находящейся внутри насоса и создающей воздушный поток. Их называют также вибрационными. Кроме того, в продаже имеются поршневые насосы. Насосы обоих этих типов нельзя погружать в воду. Воздушные насосы очень разнообразны по своей производительности. Важно выбрать насос, удовлетворяющий потребности обитателей аквариума в воздухе. Для основной аэрации в небольшом аквариуме вполне подойдет маленький дешевый насос, однако для обслуживания целого хозяйства необходима крупная и мощная модель. При необходимости один достаточно мощный воздушный насос может обслуживать несколько аквариумов. Воздушный насос стоит приобрести, даже если в нем нет срочной необходимости. Все равно источник воздуха, по всей вероятности, рано или поздно потребуется - к примеру, для выведения науплиусов артемии, для дополнительной срочной аэрации или для обеспечения работы небольшого эрлифтного фильтра в карантинном аквариуме. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Воздухопровод представляет собой узкие пластмассовые или силиконовые шланги определенной толщины, использующиеся для подачи воздуха от насоса в аквариум. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Обратные клапаны устанавливаются в воздухопроводе между насосом и водой. Они защищают насос от попадания воды, которая может подняться по трубке, если подача электричества к насосу будет прервана. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Соединительные клапаны используются, чтобы разделить воздушный поток и направить его в несколько рукавов, а также для регулирования подачи воздуха в каждом рукаве. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Тройники предназначены для создания сети воздухопроводов, которая может понадобиться при обслуживании нескольких аквариумов одним насосом. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Зажимы чаще всего применяются в сочетании с тройниками, образуя регулирующее устройство. Их можно использовать также для уменьшения подачи воздуха к какому-то конкретному рукаву воздухопровода. Однако повышенное обратное давление может привести к разрыву диафрагмы насоса. Поэтому, если насос прокачивает больше воздуха, чем требуется, лучше разделить воздушный поток на отдельные рукава и выпускать избыточный воздух в атмосферу, используя для этого соединительный клапан или комплект из тройника и зажимов. </p> </li><li><p>Распылители работают под водой, разделяя воздушный поток, поступающий по воздухопроводу от насоса, на тысячи крошечных воздушных пузырьков. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, пористой резины, абразивного камня, керамики или композита Помимо перечисленных выше устройств, в продаже имеется еще множество «игрушек», работающих с помощью потока воздуха. Это открывающиеся и закрывающиеся раковины, ныряльщики, плавающие вверх и вниз, и т. п. Некоторые из них могут вызвать у рыб сильный испуг, поэтому их лучше избегать. Хотя они тоже способствуют аэрации воды, но все же не несут никакой полезной функции, недоступной для выполнения обычными распылителями. </p> </li></ul> <p><strong>Другое оборудование </strong> </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Ионообменная колонка. В таких устройствах используются ионообменные смолы, которые изменяют химическим путем некоторые параметры воды. Обычно они применяются для кондиционирования водопроводной воды перед ее добавлением в аквариум. Ионный обмен может использоваться для смягчения или обессоливания воды или для удаления нитратов. Для разных видов обработки требуются разные смолы и разные ионообменные устройства (например, воду можно обрабатывать дважды, чтобы избавить от жесткости и от нитратов). Ионообменное устройство необходимо аквариумисту только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой предварительной обработки. Если необходима многократная обработка (например, для снижения жесткости и удаления нитратов), тогда лучший вариант - обратный осмос (см. ниже). </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Озонатор. Используется для уничтожения патогенных микроорганизмов в воде аквариума - как правило, в аквариумах с морской водой. В пресноводных аквариумах используется редко. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Установка обратного осмоса. Процесс обратного осмоса удаляет из воды все примеси, оставляя практически чистую Н2О. Обратный осмос используется прежде всего для деминерализации водопроводной воды, чтобы можно было поместить в нее рыб, которым требуется вода, очищенная от солей, а также для удаления нитратов и других загрязняющих веществ. Эти устройства стоят дорого, и приобретать их стоит только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой обработки. </p> </li><li><p>Ультрафиолетовый стерилизатор. Используется для уничтожения свободно живущих патогенных микроорганизмов в воде. Обычно применяется в аквариумах с морской водой. Для домашних пресноводных аквариумов, как правило, не нужен. </p> </li></ul> <p><strong>Фильтры и фильтрующие материалы</strong></p> <p>Принципы фильтрации подробно изложены в главе 10. </p> <p>Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта (см. выше). Фильтры второго типа значительно дешевле. </p> <p>Большинство новичков, недавно увлекшихся таким хобби, как аквариумистика, склонны чрезвычайно переоценивать объем фильтрации, требующийся для поддержания хорошего качества воды. Однако ветераны, начинавшие заниматься аквариумистикой еще в те времена, когда лишь немногие могли позволить себе приобрести электрический фильтр, знают, что простейшая фильтрация, работающая благодаря воздуху, вполне способна биологически обработать очень большое количество отходов. Единственная задача, с которой такие системы могут иногда не справляться,- это механический сбор всех твердых отходов и поддержание прозрачности воды. </p> <p>Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность (скорость, с которой вода прокачивается через фильтр). Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час (л/ч). Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума (количество воды, подлежащей фильтрованию), нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Сразу оговоримся, что мощность и величина фильтра не являются убедительным доказательством универсальности его работы для всех типов аквариумов. Избыточный объем фильтрующей среды, конечно, не повредит, однако слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Если скорость течения воды слишком велика, им будет трудно плыть против течения. Мелких рыбок, особенно мальков, может засосать в фильтр, и они погибнут. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут. С точки зрения рыб это примерно то же самое, что жить в стиральной машине. </p> <p>С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать его (см. главу 15). Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий. </p> <p>Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Некоторые (но не все) электрические фильтры имеют регулятор скорости потока. Они обладают большей гибкостью, и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов - в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста. </p> <p><strong>Фильтры</strong> </p> <p>Ниже перечислены типы фильтров, чаще всего встречающихся в торговой сети: </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Внешний подвесной фильтр (водопад) представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций. Ее размещают с наружной стороны аквариума. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. В Европе он больше не пользуется популярностью, но его часто применяют в США, где в продаже имеются очень сложные электрические модели такого фильтра. Вода может подаваться в фильтр из аквариума, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливаться обратно в аквариум. Другой вариант - вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Эрлифтный фильтр. Это маленький пластмассовый контейнер, обычно в форме куба, трехгранной пирамиды или вертикального цилиндра. В любом случае он работает на принципе эрлифта. Вода обычно попадает в фильтр через перфорированную крышку, затем проходит сверху вниз через фильтрующий материал, а потом поднимается по эрлифту и выходит наружу. Еще недавно такие фильтры были очень популярны. В то время единственной альтернативой были примитивные, нередко протекающие внешние коробки или дорогостоящие электрические внешние фильтры (канистры). Но теперь их в основном вытеснили фильтры других типов. Эрлифтные фильтры все еще могут применяться в маленьких аквариумах или для обеспечения дополнительной или краткосрочной химической фильтрации. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Внешний фильтр-канистра чаще всего встречается в виде вертикального цилиндрического контейнера (иногда он имеет форму прямоугольной коробки) для фильтрующей среды. Сверху находится электрический насос. Вода поступает из аквариума по гибким пластмассовым шлангам, а обратно закачивается насосом после прохождения через фильтрующие материалы. Иногда к выпускному отверстию присоединяется трубка-флейта - жесткая пластмассовая трубка с отверстиями, рассекающая возвращающуюся в аквариум воду. Ее можно размещать как над поверхностью воды, так и в воде. В продаже имеются такие фильтры разного объема и производительности (последнюю в большинстве моделей можно регулировать). Обычно фильтры-канистры не подходят для маленьких аквариумов. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Внутренний фильтр-стаканчик представляет собой пластмассовый баллон с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над баллоном находится электрический насос. Все это приспособление погружают в воду. В продаже имеются фильтры разных размеров, некоторые из них имеют регуляторы производительности. Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">«Головка». Это отдельный электрический центробежный насос, сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Некоторые типы таких насосов позволяют регулировать скорость течения воды. В большинстве своем они слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Пеноотделительная колонка. Действие этого прибора основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие загрязняющие вещества захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где они скапливаются в виде пены в съемной чаше. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Губчатый фильтр является одной из самых первых и примитивных конструкций эрлифтных фильтров. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью и находят самое широкое применение в нерестовиках. Такой фильтр состоит из перфорированной пластмассовой трубки, на которой закреплены один или несколько картриджей с губкой. Через трубку проходит воздух и несет с собой воду. Вода, содержащая отходы, проходит через губчатый фильтр и вливается в трубку. Многие аквариумисты постоянно заставляют губчатый фильтр работать где-нибудь в углу общего аквариума, тем самым поддерживая биологическую зрелость губки, чтобы потом, когда потребуется, использовать фильтр в карантинном или нерестовом аквариуме. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Струйный фильтр состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя-»флейты») и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и в конце концов попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа - хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде. </p> </li><li><p>Донный фильтр (фальш-дно). Это донный фильтр, состоящий из перфорированной пластмассовой пластины, которую кладут на дно аквариума под грунт. Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Грунт в этот случае действует как фильтрующая среда (фильтрующий слой). Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6,0-7,5см и размер зерен 4-5мм. Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или «головкой», а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Прямой поток приводится в движение «головкой», действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что «входным отверстием» является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (а не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр. Хотя, по всей вероятности, процесс биологической фильтрации происходит главным образом в канистре, где отходы расщепляются. Что касается реверса, трудно найти какое-либо потенциальное его преимущество. <br>Нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды, так как обычно это приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока). </p> </li></ul> <p><strong>Фильтрующие материалы </strong> </p> <p>Если в инструкциях производителей не утверждается обратное, перечисленные ниже вещества могут использоваться в контейнерных фильтрах любого типа, причем фильтрующий материал не обязательно должен иметь какой-либо конкретный тип или форму (например, картридж). </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Карбонат кальция. Используется в форме кораллового песка, коралловой крошки (дробленые кораллы) или известнякового щебня в качестве химического вещества, повышающего жесткость воды и увеличивающего или буферирующего показатель рН. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Активированный уголь. Применяется как средство удаления из воды некоторых медикаментов (особенно органических красителей - таких, как метиленовая синь) и растворенных тяжелых металлов. Вопреки распространенным представлениям, он не удаляет продукты азотного цикла - аммиак, нитриты и нитраты. Может действовать также как фильтрующий материал для механической и биологической очистки. Уголь работает путем адсорбции - на его поверхности собираются загрязняющие вещества. Количество вещества, которое он может адсорбировать, ограничено, поэтому его нужно регулярно заменять. Активированный уголь - это древесный уголь, прошедший специальную обработку с целью увеличения его пористости (а следовательно, большой площади поверхности), а тем самым и способности к адсорбции. Перед использованием уголь следует промыть в воде, чтобы удалить пыль. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Керамика. Многие керамические изделия, особенно полые трубки, могут выполнять роль фильтрующего материала для грубой фильтрации. Они действуют как механическая и биологическая фильтрующая среда и обычно используются в первой секции многосекционных фильтров, поскольку не так-то легко засоряются и свободно пропускают поток воды. Их можно промывать и снова использовать. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Губка. Еще один дешевый и очень эффективный механический и биологический фильтрующий материал. Обычно продается в виде картриджей, прилагающихся к определенным фильтрам. Губку можно промывать и снова использовать много раз, но в конце концов она теряет эластичность и нуждается в замене. Очень важно использовать только специальную губку для фильтров - другие ее типы могут оказаться токсичными для рыб. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Гравий. Аквариумный гравий любого типа (но только не песок, который слишком легко засоряется), как следует промытый перед использованием, можно применять для механической и биологической фильтрации. Может действовать и как химически активная фильтрующая среда, если только это не специальный инертный к воде гравий, не повышающий жесткость воды. Его можно промывать и снова использовать неограниченно долго. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Торф. Обычно используется как химическая среда для снижения рН. Может также действовать механически и биологически. Придает воде цвет чая (кажущийся вполне естественным многим рыбам, происходящим из водоемов с кисловатой водой). Торф следует использовать только в нейлоновом мешочке (для этого идеально подходит нейлоновый чулок), так как в противном случае он скорее всего проникнет в воду аквариума. Перед использованием мешочек с торфом следует ополоснуть в воде, чтобы смыть пыль. Можно приобрести специальный торф для аквариумов, однако вполне приемлемая альтернатива - садовый верховой торф без добавок, к тому же он гораздо дешевле. (Если это сырье (как и многое другое садово-огородной ориентации) подвергалось обработке спецсредствами (удобрения, гербициды, инсектициды, ингибиторы и т. д.), такая экономия может привести к большим неприятностям.- Прим. консультанта.) </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Спеченное стекло. Это стекло, прошедшее специальную обработку, в результате которой оно становится чрезвычайно пористым. Благодаря этому получается очень большая площадь поверхности, на которой поселяются колонии бактерий. Таким образом получается очень эффективная биологическая среда. Если использовать ее для механической фильтрации, она быстро засоряется. Поэтому еще до того, как вода дойдет до стекла, она должна пройти, например, через слой губки для удаления из нее основной массы механической взвеси. Спеченное стекло - дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, гравия и т. п. </p> </li><li><p>Цеолит представляет собой образующуюся естественным путем ионообменную смолу, нейтрализующую аммиак и использующуюся прежде всего как химический фильтрующий материал. Может действовать также механически и биологически. Цеолит имеет ограниченный срок службы, но его можно восстановить путем вымачивания в течение суток в крепком соляном растворе. Перед повторным использованием его следует ополоснуть свежей водой. Цеолит не следует использовать в качестве повседневного наполнителя биологического фильтра - иначе, когда он будет полностью «выработан», в аквариуме произойдет аммиачный кризис. Он помогает справляться с временными проблемами, связанными с аммиаком,- например в «больничных» аквариумах, где применяется лекарство, вредное для биологических фильтров, а также в контейнерах для перевозки рыб, чтобы рыбы во время длительных поездок не отравились своими собственными отходами. </p> </li></ul> <p><strong>Освещение</strong></p> <p>Светильник с одной или несколькими люминесцентными лампами, для каждой из которых необходима пускорегулирующая аппаратура, представляет собой наиболее распространенный тип освещения аквариума. Некоторые блоки управляют двумя лампами. Лампы обычно устанавливаются в крышке вдоль длины аквариума. Обычно они на 15 см короче длины аквариума. </p> <p>Следует использовать только системы ПРА, специально сконструированные для аквариума, поскольку их конструкция предусматривает работу в условиях высокой влажности. Однако они ни в коем случае не должны контактировать с аквариумной водой. Это, например, пластмассовые влагонепроницаемые манжеты на концах входящих в лампу электрических проводов, предохраняющие провода от конденсирующейся влаги. Такие манжеты бывают разного диаметра, что следует учитывать при покупке люминесцентных ламп. </p> <p>Существует особая разновидность специальных люминесцентных ламп (обычно дорогостоящих), обеспечивающих свечение в разных областях спектра, предназначенное для разных целей. Однако, вообще говоря, дешевая люминесцентная лампа из хозяйственного магазина тоже прекрасно подойдет. </p> <p>Ртутные лампы также имеются в продаже, но для их использования необходимо, чтобы аквариум был без крышки. Чаще они применяются для освещения аквариумов с морской водой или больших открытых аквариумов. </p> <p>Ртутными лампами можно освещать отдельные части аквариума, оставляя другие участки в тени - таким образом получается натуральный эффект. </p> <p><strong>Тесты</strong></p> <p>Тесты можно приобрести в зоомагазинах. С их помощью можно контролировать различные аспекты химического состава и качества воды. В продаже имеются тесты разных фирм, иногда в них применяются различные методы тестирования. Эти наборы обычно состоят из одной или нескольких бутылочек с жидкими химическими реактивами и мерной емкости, куда наливают образец воды для тестирования. Реактив (или реактивы) добавляется к образцу воды в соответствии с инструкциями. Чтобы получить достоверные результаты, этим инструкциям нужно следовать в точности. В некоторых испытательных наборах реактивы используются в виде порошка, таблеток или индикаторной бумаги, погружаемых в образец воды. В большинстве случаев к набору прилагается справочная цветовая таблица. Из таблицы берут данные для цвета, наилучшим образом соответствующего цвету образца или индикаторной бумаги. </p> <p>Некоторые тесты имеют большую точность, другие - меньшую. В некоторых наборах цветовые оттенки могут быть трудно различимы. Избегайте наборов, в цветовых таблицах которых все оттенки очень похожи друг на друга. Некоторые наборы имеют очень ограниченный срок хранения - особенно наборы для обнаружения нитратов. Если один из таких наборов показывает нулевое значение (теоретически невозможное, если в воде содержатся живые существа), тогда можно подозревать, что он уже неэффективен. </p> <p>Предупреждение: некоторые химические вещества, применяющиеся в тестах, ядовиты для рыб, других животных и людей. Хранить и обращаться с ними следует так, как указано в главе 26. </p> <p>Имеются тесты для измерения содержания в аквариумной воде следующих веществ:</p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Аммиака </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Меди </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Нитратов </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Углекислого газа </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Хлора </p> </li><li><p>Нитритов </p> </li></ul> <p>Кроме того, существуют тесты для измерения жесткости воды и рН. Обязательно нужно иметь тесты для измерения содержания аммиака, нитритов, нитратов и значения рН, а для некоторых рыб - также набор для измерения жесткости воды. Остальные тесты нужны только в том случае, если вы подозреваете, что возникла соответствующая проблема. </p> <p><strong>Дополнительное оборудование</strong></p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки, щетки) применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. Скребки с металлическим лезвием могут поцарапать акрил, разрезать силиконовый герметик, скрепляющий между собой стенки аквариумов, сделанных из силикатного стекла. Поэтому ими лучше либо вообще не пользоваться, либо пользоваться с величайшей осторожностью. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Сетки для защиты икры. См. главу 8. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Ведра необходимы для разных целей. Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра, большие коробки для хранения пищевых продуктов, контейнеры для мороженого и т. д. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Сифон для очистки гравия. Используется как «пылесос» для грунта. Хорошо удаляет детрит. Полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Изоляционный аквариум. Это небольшой дополнительный оргстеклянный аквариум, применяемый, когда одну или нескольких рыб необходимо держать в изоляции - например во время лечения (см. главу 24), карантина (см. главу 19) или нереста (см. главу 8). При необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. Для него не нужно специальной подставки. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр - это зависит от обстоятельств на данный момент времени. Обычно используется губчатый фильтр. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Сачки. Для отлова рыб нужны два сачка, чтобы можно было использовать прием «двойной охват». Преследование рыбы единственным сачком может вызвать у нее стресс. Слишком маленькие сачки бесполезны - даже для ловли мелких рыб. Минимальные разумные размеры сачка - 10х15см. Очевидно, для крупных рыб нужны более крупные сачки. В большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться. Проверяйте текстуру сачка - грубый материал может повредить кожу рыб. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Силиконовый герметик имеет множество применений - для ремонта, герметизации и т. д. Кроме того, он позволяет самостоятельно смастерить какое-нибудь оборудование. Используйте только герметики, специально предназначенные для аквариумов. Строительные силиконовые герметики могут содержать токсичный фунгицид и красители. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Шланг. Используется для слива воды из аквариума во время частичной подмены воды. Для этого можно использовать любой шланг, изготовленный из эластичного пластика (диаметром приблизительно 1,00-1,25см). </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Перегородка для аквариума. Используется для разделения аквариума на отдельные части - например, чтобы изолировать друг от друга рыб-забияк, обеспечить мир и покой больной рыбе или уединение для нерестящихся рыб. Перегородка обычно является временной мерой, применяемой в ожидании более постоянного решения этой проблемы. Можно купить готовые перегородки или использовать листы стекла или прозрачной пластмассы подходящих размеров. Можно разрезать пластмассовые лотки, предназначенные для сбора конденсата, и сделать из них превосходные перегородки. </p> </li><li><p>Средства для обработки воды включают в себя целый ряд наименований - например, дехлораторы, средства для удаления меди и другие нейтрализаторы ядовитых веществ; минеральные соли, средства для регулирования рН; удобрения для растений; тонизирующие средства и т. д. Некоторые из них действительно полезны и необходимы, другие можно заменить механической обработкой или применением натуральных методов. Очень важно понимать, что возможность химической обработки воды вовсе не означает, что она действительно необходима в любом случае (если вообще когда-нибудь необходима!). Слишком многие аквариумисты верят (или их убеждают), что их рыбы не смогут выжить или сохранить здоровье без применения таких видов обработки воды. Однако надо помнить о том, что рыбы жили и размножались в аквариумах задолго до того, как было изобретено большинство этих веществ. Да и в дикой природе они тоже прекрасно без них обходятся. Если вы подвергаете рыб действию смеси химических веществ, это может быть крайне вредно для них (см. главу 21, раздел 1.2). Если все же обработка воды необходима, выберете нужные химические вещества, изготовленные одним и тем же производителем. Как правило, они составлены так, что их совместное применение безопасно (если в инструкции не указано обратное). Использование средств разных производителей может привести к нежелательным химическим реакциям и отравлению рыб. </p> </li></ul> <p><strong>Запасные части</strong></p> <p>Желательно иметь некоторое количество запасных частей на случай, если оборудование сломается в неподходящее время: </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Отдельный обогреватель или терморегулятор. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Мембрана микрокомпрессора. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Воздухопровод и клапаны. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Другие детали, требующие регулярной замены. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Детали, которые трудно достать - например, специальные лампочки или люминесцентные лампы. </p> </li><li><p>Силиконовый герметик, необходимый для ремонта или временной гидроизоляции. </p> </li></ul> <p><br><br> </p> <p>Источник: М. Бейли, П.Бергресс. Золотая книга аквариумиста</p> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-23 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-23 Wed, 12 Nov 2008 04:20:12 GMT <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p>Как только аквариум будет обустроен, начнет действовать и в него будут запущены рыбы, понадобится регулярный уход, чтобы все шло гладко, рыбы были здоровы и аквариум выглядел наилучшим образом. </p> <p>Для каждого аквариума нужно свое особое расписание процедур ухода в зависимости от его размеров, обитателей, оборудования и оформления. Например, многое зависит от того, есть ли в аквариуме живые растения. Ниже мы приводим просто предложения и общие рекомендации по уходу за аквариумом. Например, мы предлагаем заменять воду еженедельно, однако в одних аквариумах частичную смену воды нужно делать чаще, в других - реже. Аквариумист должен составить расписание, соответствующее потребностям каждого из своих аквариумов, основываясь частично на наших предложениях, а частично на том, что окажется необходимо и желательно. </p> <p>Вообще говоря, уход за аквариумом занимает приблизительно десять минут в день плюс один-два часа раз в неделю. Дополнительное время придется посвящать выполнению нерегулярных задач, когда появляется такая необходимость, или если что-нибудь будет не в порядке (см. главу 16). </p> <p>Прежде чем начать какие-либо действия по уходу за аквариумом, не забывайте каждый раз отключать электричество, а потом снова включать его! </p> <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)"><style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } STRONG { font-weight: bold } --> </style> <p>Как только аквариум будет обустроен, начнет действовать и в него будут запущены рыбы, понадобится регулярный уход, чтобы все шло гладко, рыбы были здоровы и аквариум выглядел наилучшим образом. </p> <p>Для каждого аквариума нужно свое особое расписание процедур ухода в зависимости от его размеров, обитателей, оборудования и оформления. Например, многое зависит от того, есть ли в аквариуме живые растения. Ниже мы приводим просто предложения и общие рекомендации по уходу за аквариумом. Например, мы предлагаем заменять воду еженедельно, однако в одних аквариумах частичную смену воды нужно делать чаще, в других - реже. Аквариумист должен составить расписание, соответствующее потребностям каждого из своих аквариумов, основываясь частично на наших предложениях, а частично на том, что окажется необходимо и желательно. </p> <p>Вообще говоря, уход за аквариумом занимает приблизительно десять минут в день плюс один-два часа раз в неделю. Дополнительное время придется посвящать выполнению нерегулярных задач, когда появляется такая необходимость, или если что-нибудь будет не в порядке (см. главу 16). </p> <p>Прежде чем начать какие-либо действия по уходу за аквариумом, не забывайте каждый раз отключать электричество, а потом снова включать его! </p> <p><strong>Ежедневные заботы</strong></p> <p>Сложности ежедневного ухода будут состоять в основном в кормлении рыб (см. главу 7). Кроме того, нужно убедиться, что все рыбы на месте, ведут себя нормально и здоровы (см. главу 18). Необходимо проверить, что все оборудование - приборы для обогрева, фильтрации, аэрации и освещения - работает хорошо. В идеальном варианте такие проверки следует делать дважды в день. </p> <p>Как правило, нет необходимости ежедневно проверять такие параметры, как химический состав и качество воды. Это нужно делать только в тех случаях, если вы, к примеру, медленно меняете рН, или если вам известно, что возникла проблема, и вы контролируете ее (измеряете колебания рН или уровень содержания аммиака и нитритов), или если вы подозреваете наличие проблемы. </p> <p><strong>Осмотр рыб </strong> </p> <p>Лучшее время для осмотра рыб - это время кормления, когда большинство рыб выплывают из укрытий, чтобы поесть. Если рыбы относятся к ночным видам, тогда их, возможно, придется осматривать с использованием фонарика. Скрытные рыбы в большинстве своем имеют индивидуальные убежища, и вам следует узнать, где они находятся. Если какая-нибудь рыба на вид нездорова или странно ведет себя, попытайтесь установить причину этого (см. главы 5, 20) и примите соответствующие меры. Если вам не удается установить причину, держите эту рыбу под пристальным наблюдением. </p> <p>Если какая-нибудь рыба погибла, немедленно удалите ее труп из аквариума и избавьтесь от нее безопасным способом (см. главу 25). </p> <p><strong>Проверка оборудования </strong> </p> <p>Проверку оборудования можно делать либо во время кормления рыб, либо когда вы включаете или выключаете свет в аквариуме. Температура воды должна находиться в установленном диапазоне, вода должна протекать через фильтр, из воздушного насоса должен поступать воздух, освещение должно работать. </p> <p>Если вы используете несколько обогревательных приборов, нужно проверить, все ли они работают. Если один или два терморегулятора отказали, оставшийся может какое-то время поддерживать в аквариуме необходимую температуру. Лучше поскорее заменить сломанное оборудование и установить новое, пока аквариум не остался вообще без обогрева. Если световой индикатор терморегулятора указывает на то, что обогреватель включен, в воде непосредственно над погруженным обогревателем должны быть видны конвекционные потоки. Можно просто отключить электричество и пощупать обогреватель (это делается с осторожностью - он может быть очень горячим!), чтобы узнать, нагрелся ли он. Обогревательные коврики, которые кладут под аквариум, и кабельные обогреватели, которые закапывают в субстрат, можно проверить только путем контроля за температурой воды в аквариуме. </p> <p>Если производительность фильтра недостаточна, причина может быть, в том, что фильтрующий материал засорился (см. ниже). </p> <p><strong>Еженедельные заботы</strong></p> <p>Еженедельное обслуживание аквариума заключается главным образом в замене части воды на свежую и в проверке ее параметров (рН, содержания аммиака, нитритов и нитратов). Кроме того, нужно привести аквариум в порядок в целом: удалить детрит, не собранный фильтром, очистить смотровое стекло (стекла) от водорослей и позаботиться о растениях (см. ниже). </p> <p><strong>Подмена воды </strong> </p> <p>Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов. Эти параметры устанавливаются в зависимости от уровня содержания нитратов. Для начала можно еженедельно заменять примерно 20% воды, но если уровень содержания нитратов начнет ползти вверх, тогда это количество придется изменить. Однако, если рост содержания нитратов происходит медленно, достаточно время от времени проводить еще одну дополнительную подмену воды. За исключением неотложных случаев - таких, как отравление (см. главу 21, раздел 1.2) - за один раз следует заменять не более одной трети аквариумной воды. </p> <p>Подмена воды производится путем откачивания с помощью сифона необходимого количества воды и заливки свежей дехлорированной воды, химический состав и температура которой должны строго соответствовать тем же параметрам аквариумной воды. Воду обычно откачивают со дна аквариума и вместе с ней удаляют детрит. Будьте осторожны, чтобы не откачать вместе с водой мелких рыбок! У некоторых сифонов трубки имеют предохранительные приспособления, позволяющие избежать этого. Можно использовать также кусок нейлоновой сетки (например, от старого аквариумного сачка), прикрепив его к трубке с помощью резинового кольца. </p> <p><strong>К сведению </strong> </p> <p><strong>Очистка субстрата </strong> </p> <p>Некоторые аквариумисты, откачивая воду во время процедуры замены воды, предпочитают пользоваться устройством для очистки гравия. С помощью этого устройства можно удалить с поверхности грунта детрит или продренировать грунт и извлечь из него мульм, скопившийся там. Такие возможности могут показаться привлекательными, однако помните о том, что регулярное нарушение структуры грунта с помощью такого устройства повлияет на биологическую обработку отходов, происходящую в толще грунта (так же как и в фильтре). Если фильтрующий слой (гравий) будет регулярно нарушаться, эффективность донной фильтрации подвергнется серьезному риску. Перемешивание субстрата в аквариумах, где нет фильтрации воды, может вызвать серьезные проблемы с аммиаком и нитритами - ведь аэробные бактерии, участвующие в азотном цикле, в большинстве своем покрывают частицы поверхностного слоя грунта, где имеется кислород, необходимый для них. Если в результате применения устройства для очистки гравия поверхностный слой субстрата окажется внизу, большинство таких бактерий будет уничтожено, так как в нижних слоях субстрата им будет не хватать кислорода. Если частицы субстрата не слишком крупные, то непереработанные фекалии рыб и несъеденный корм не будут проникать в его нижние слои. Эта «грязь», присутствующая в субстрате любого нормального здорового аквариума, обычно представляет собой просто нейтральные остатки после бактериальной обработки. Однако в тех случаях, когда субстрат засоряется этими остатками, он нуждается в тщательной очистке. Если это действительно необходимо, следует временно снизить скорость накопления отходов жизнедеятельности рыб (а следовательно, и нагрузку на бактерий) путем сокращения количества корма. </p> <p><strong>К сведению</strong></p> <p><strong>Видимые и невидимые отходы </strong> </p> <p>Ниже перечислены моменты, которым многие аквариумисты не уделяют должного внимания: </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Аквариумная вода непрерывно протекает через фильтр, поэтому аквариум и фильтр представляют собой единую систему, даже если по отношению к аквариуму этот фильтр внешний. Таким образом, накопление механической взвеси в фильтре не означает, что она удаляется из аквариумной системы. Точно так же, если вы заметете грязь под ковер, это не значит, что вы удалили ее из дома. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Механическая взвесь не приносит непосредственного вреда. Невидимые (растворенные в аквариумной воде) продукты распада отходов могут стать вредными, если дать им возможность накапливаться и достигать такой концентрации, при которой они становятся ядовитыми. В биологически зрелой аквариумной системе азотный цикл и подмена воды защищают рыб от отравления продуктами распада их собственных отходов. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Твердые остатки деятельности бактерий (ил, накапливающийся в биологическом фильтре) нейтральны и безвредны. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Кроме видимых экскрементов рыбы непрерывно выделяют невидимый, но чрезвычайно токсичный аммиак, поэтому простое удаление твердых частиц не избавляет от необходимости обрабатывать отходы жизнедеятельности рыб. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Присутствие твердых отходов в аквариуме не является катастрофой, если аквариумная система «созрела» в биологическом отношении. В «зрелом» аквариуме, а также в фильтре отходы разлагаются бактериями азотного цикла. А невидимые продукты распада проходят через фильтр, даже если последний не задерживает твердых частиц. Экскременты рыб неприятны на вид и могут переносить возбудителей всех заразных болезней, находящихся в аквариуме. Однако их присутствие не приносит рыбам непосредственного вреда. </p> </li><li><p>С другой стороны, часто случается так, что аквариум выглядит чистейшим и вода в нем кажется кристально чистой, но при этом в нем может быть смертельно высокая концентрация невидимого аммиака или нитритов. Это происходит, если азотный цикл в аквариуме проходит недостаточно интенсивно, чтобы полностью обработать эти невидимые отравляющие вещества. Чаще всего такое случается, когда аквариумист держит рыб в пустом аквариуме без фильтрации и откачивает только твердые отходы, ошибочно полагая, что этим он обеспечивает оптимальную чистоту аквариума. Но вообще такая проблема может возникнуть в любом аквариуме. Слишком высокая концентрация нитратов, появляющаяся в результате недостаточно частой замены воды, также может иметь место в чистейшем на вид аквариуме. </p> </li></ul> <p>Добавляя в аквариум новую воду, старайтесь не беспокоить рыб и не повредить декоративное оформление аквариума. Для этого поставьте на крышку аквариума ведро и сливайте оттуда воду с помощью сифона или лейте ее на ладонь свободной руки. (Очень рискованное мероприятие. Установка тяжелой емкости на бортик аквариума, а тем более - на крышку, может привести к катастрофическим последствиям, даже если аквариум каркасный. И крышка и швы после этого скорее всего придут в негодность.- Прим. консульт.). </p> <p><strong>Удаление водорослей </strong> </p> <p>Для этой цели в продаже имеется множество приспособлений (магнитные стеклоочистители и скребки для удаления водорослей). Пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума, и тогда последствия будут самые ужасные. Хотя это не обязательно приведет к немедленной утечке воды, но в любом случае ослабит соединение на стыке между двумя стеклами. Поэтому аквариум нужно сразу же освободить от всего содержимого и заново скрепить стекла силиконовым герметиком, а потом опять проделать всю процедуру установки с самого начала. Безопаснее пользоваться скребками с пластмассовыми лезвиями. </p> <p><strong>Уход за фильтром</strong></p> <p>Расписание ухода за фильтром зависит от типа фильтрации - механического, химического или биологического (см. главу 10), а также типа и модели фильтра и использующихся в нем фильтрующих материалов. Руководствуйтесь в этом вопросе инструкциями производителей фильтров. Некоторые фильтрующие материалы - такие, как губка или пучок синтетических нитей - можно только промывать, хотя в конце концов их все-таки придется заменить. Некоторые фильтрующие вещества (например, цеолит) можно восстановить, а некоторые, чаще всего химические фильтрующие вещества (например, торф или уголь), нуждаются в регулярной замене. </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твердых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придется делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твердые частицы не начали разлагаться на токсические вещества. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения. </p> </li><li><p>Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один прием следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество - это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нем весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и значительно повысится вероятность гибели рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду. </p> </li></ul> <p>Очень нежелательно часто очищать фильтрующий слой донного фильтра - это также приведет к гибели большого количества полезных бактерий. </p> <p>Если возникают проблемы из-за регулярного засорения биологического фильтра, следует удалить основную массу твердых частиц с помощью механического фильтра. Для этого, например, можно использовать слой фильтрующей шелковой пряжи или губки, который следует регулярно чистить, оставляя биологическую часть фильтра нетронутой. Если в аквариуме имеются два или более биологических фильтра, лучше чистить их по очереди. </p> <p>Когда биологическому фильтру потребуется уход, прежде всего снизьте нагрузку на него (то есть количество отходов жизнедеятельности рыб) на то время, пока бактерии будут заселять очищенную или замененную фильтрующую среду. Для этого сократите рацион питания рыб за сутки до начала процедуры ухода за фильтром, а потом постепенно снова увеличивайте его до нормального уровня в течение трех - шести дней. </p> <p>Следует ежедневно контролировать содержание аммиака в аквариуме в течение нескольких дней после процедуры ухода за биологическим фильтром. </p> <p>За любым биологическим фильтром нужно ухаживать так, чтобы как можно быстрее вернуть его к работе, поскольку полезные бактерии могут погибнуть, если больше чем на час лишить их притока насыщенной кислородом воды. </p> <ul><li><p>Многосекционные фильтры имеют несколько секций для размещения различных фильтрующих материалов и одновременно осуществляют механическую, химическую и биологическую очистку воды. При этом каждый из фильтрующих материалов требует заботы о себе в разное время. Например, такой фильтр может иметь слой губки, задерживающий твердые частицы (механический фильтр), мешочек с торфом для окисления воды (химический фильтр) и гравий, действующий, как биологический фильтр, причем вода проходит через эти фильтрующие среды в указанном порядке. Губка будет быстро засоряться, и ее, вероятно, придется промывать еженедельно. Торф, скорее всего, нужно будет обновлять через каждые две-три недели. Что касается гравия, то одну треть его нужно будет промывать не чаще чем раз в шесть недель, а если возможно, то еще реже. Если наполнитель биологической очистки будет требовать внимания чаще, это означает, что объем этого материала в фильтре, по всей вероятности, недостаточен для данного аквариума. В некоторых случаях это просто свидетельствует о том, что аквариум перенаселен рыбами или что рыб перекармливают. </p> </li></ul> <p><strong>Уход за растениями</strong></p> <p>Аквариумные растения, так же как домашние или садовые, нуждаются в регулярном внимании. Отмершие листья следует удалять, некоторым растениям требуется обрезка, а если отходы жизнедеятельности рыб не дают достаточного количества нитратов, то водной флоре нужна дополнительная подкормка. </p> <p>Некоторые аквариумисты обладают «золотыми руками», благоприятно действующими на растения, а некоторые - нет. Точно так же некоторые растения, казалось бы, «любят» определенные аквариумы, а другие - нет. Иногда это объясняется химическим составом воды или условиями освещения, а иногда это на первый взгляд вообще необъяснимо. Если вы обнаружите, что растения каких-то видов в каком-то аквариуме вам вообще не удается вырастить, не отчаивайтесь. Попытайтесь выращивать другие, и в конце концов вы найдете растения, которые будут прекрасно себя чувствовать в вашем аквариуме. </p> <p><strong>Обрезка и прореживание растений </strong> </p> <p>Длинностебельные растения - например гигрофила Hygrophila spp.- как правило, стремятся к поверхности воды. Обычно они дорастают до поверхности воды, а потом тянутся еще выше или стелются по поверхности. При этом нижняя часть стебля часто бывает относительно или полностью лишена листьев и выглядит непривлекательно. Такие растения нужно обрезать, чтобы они дали боковые побеги. На этот раз это будет несколько побегов, выходящих из пазух листьев ниже среза. Если растущие верхушки этих побегов срезать, они тоже начнут ветвиться. В результате вместо одного длинного тонкого стебля получится привлекательное кустистое растение. Срезанные части растений можно использовать как черенки и вырастить из них новые растения. Ими можно заполнить пустые места, украсить другие аквариумы или отдать их своим друзьям-аквариумистам. </p> <p>Некоторые растения например, валлиснерия Vallisneria spp., размножаются побегами и могут быстро заполнить весь аквариум своей буйной зеленью. Такие заросли нужно регулярно прореживать. </p> <p><strong>Удобрения</strong> </p> <p>Подумайте как следует, прежде чем решитесь применять искусственные удобрения. В качестве «пищи» растения потребляют нитраты, образующиеся из отходов жизнедеятельности рыб. Однако даже в тех аквариумах, где есть растения, усилия, связанные с содержанием рыб, нацелены большей частью на удаление избыточных нитратов путем регулярной частичной замены воды. В большинстве аквариумов соотношение между рыбами и растениями больше, чем в эквивалентном объеме природной воды. Кроме того, аквариумные рыбы, как правило, производят больше отходов, чем их дикие родичи, из-за слишком щедрого кормления. Поэтому подумайте, действительно ли вы хотите (и нужно ли вам это) вводить в свой аквариум дополнительные нитраты в форме искусственных удобрений. (Неудовлетворительное состояние растений может быть вызвано не столько недостатком азота и других макроэлементов, сколько дефицитом микроэлементов (железо, марганец, бор и т. п.), также необходимых для их жизнедеятельности. Поэтому внесение небольших доз аквариумных (но не огородных) комплексных удобрений с акцентом на микроэлементную составляющую вряд ли помешает.- Прим. консультанта.) </p> <p>Если ваши растения выглядят не слишком хорошо, несмотря на то что в воде аквариума присутствуют нитраты, эта проблема, вероятно, не имеет никакого отношения к недостатку питательных веществ. Если все же придется использовать удобрения, то предпочтение следует отдать медленнорастворимым гранулированным удобрениям. Их нужно вносить в грунт под корни растений, а не добавлять непосредственно в воду. </p> <p>Подкормка растений углекислым газом и связанные с этим опасности обсуждались в главе 10. </p> <p><strong>Дополнительные сведения по уходу за аквариумом</strong></p> <p><strong>Компенсация испарения воды </strong> </p> <p>Если аквариум надлежащим образом закрыт, он обычно не страдает от избыточного испарения воды. Однако для аквариумов с открытым верхом испарение может стать настоящей проблемой. Если уровень воды в аквариуме снижается из-за испарения, его нужно снова заполнять, доливая воду. Для этого используют воду с соответствующими параметрами, как и при замене воды. </p> <p>Поскольку испаряется только чистая вода, а все содержавшиеся в ней минеральные вещества остаются в аквариуме, испарение воды может вызвать нежелательное увеличение содержания минеральных веществ. Необходимости доливать воду можно избежать путем предотвращения испарения - для этого нужно накрывать аквариум покровным стеклом или плотно прилегающей крышкой. </p> <p><strong>Уход за осветительными приборами </strong> </p> <p>Со временем световой поток люминесцентных ламп уменьшается. Поэтому аквариумисты, выращивающие в аквариуме растения, предпочитают регулярно заменять их - скажем, каждые полгода - вместо того чтобы ждать, пока они совсем не перестанут работать. </p> <p>Если освещение не включается, это не всегда означает, что люминесцентная лампа вышла из строя. ПРА лампы состоит из двух частей: дросселя и стартера. Последний имеет вид маленького герметично закрытого цилиндра (обычно из белой пластмассы), входящего в ПРА настолько глубоко, что виден только его круглый конец. Стартеры не могут работать вечно, а без работающего стартера при включении ПРА люминесцентная лампа не загорится. В конце срока своей службы люминесцентная лампа обычно несколько дней (или недель) мерцает, прежде чем погаснуть окончательно. Если после включения лампы до начала ее свечения проходит долгое время или если она не светится как следует, то проблема может быть либо в самой лампе, либо в стартере. Если прежде нормально работавшая лампа внезапно перестает включаться, проблема, вероятнее всего, в стартере. Новый стартер нужной мощности можно приобрести в магазинах электротоваров или в хозяйственных магазинах. </p> <p><strong>Уход за аэрационным оборудованием </strong> </p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm;">В вибраторных воздушных насосах, а иногда и в обратных клапанах имеются воздушные фильтры, требующие время от времени очистки или замены. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">В обоих этих устройствах могут быть также резиновые мембраны, со временем теряющие свою упругость, и их необходимо заменять. Для воздушных насосов можно купить новые мембраны, в то время как обратные клапаны обычно приходится заменять полностью. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Распылители часто засоряются - иногда из-за бактерий, а в жесткой воде - из-за отложений карбоната кальция. В этом случае их необходимо очистить или заменить. </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm;">Поршневые воздушные насосы требуют регулярной смазки и периодического технического обслуживания в ремонтных мастерских. В обоих этих вопросах следуйте инструкциям производителя. </p> </li><li><p>Шланги воздуховодов в конце концов становятся твердыми, негибкими, а иногда и хрупкими - особенно те их части, которые погружаются в воду. Если возникла такая проблема, замените или обрежьте их. </p> </li></ul> <p><strong>Охлаждение аквариума в жаркую погоду </strong> </p> <p>В жаркую погоду аквариумы могут перегреваться, особенно если на них попадает прямой солнечный свет. Если возможно, с помощью занавесок или штор преградите доступ солнечным лучам еще до того, как произойдет перегрев. Перегретый аквариум можно охладить путем подмены воды, наполнив его более прохладной водой. Но делать это нужно медленно, чтобы избежать слишком быстрого изменения температуры в аквариуме. Другой способ охлаждения воды - подвесить в аквариуме полиэтиленовые пакеты, наполненные холодной водой или кубиками льда.</p> <p>Источник: М. Бейли, П.Бергресс. Золотая книга аквариумиста</p> https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-22 Советы Водяного - Рецепты Нептуна fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-12-22 Wed, 12 Nov 2008 04:06:43 GMT Описание: Об этой нежной разновидности иногда думают о том, поскольку серый в цвете, но здоровый доминируют, мужчина весьма красив. Они просеивают через основание(подложку) для личинок насекомого и мягких беспозвоночных, которые могут жить там. Это должно быть учтено при отборе основания(подложки) для вашего резервуара(танка). Описание: Об этой нежной разновидности иногда думают о том, поскольку серый в цвете, но здоровый доминируют, мужчина весьма красив. Они просеивают через основание(подложку) для личинок насекомого и мягких беспозвоночных, которые могут жить там. Это должно быть учтено при отборе основания(подложки) для вашего резервуара(танка). Подобный многим случаям, подростки и женщины разновидностей показывают три черных точки на каждой стороне тела(органа). Это может также быть замечено на поддоминирующих мужчинах. Мужчина, когда в полном цвете или ухаживающий за платьем имеет металлический блеск к нему содержание, мерцает из многих цветов. Tramitichromis - питомники рта и может иметь выводки хорошо до 100 яиц когда полный размер. Женщины обычно держатся в течение приблизительно трех недель и жарят сексуальную зрелость досягаемости в приблизительно год в возрасте. Эти рыбы становятся большими, но чрезвычайно медленно растут. Совершенные рыбы, чтобы начаться в 55-галлоновом резервуаре(танке), затем используйте как оправдание в большими резервуарами(танками), как это растет. Описание: Об этой нежной разновидности иногда думают о том, поскольку серый в цвете, но здоровый доминируют, мужчина весьма красив. Они просеивают через основание(подложку) для личинок насекомого и мягких беспозвоночных, которые могут жить там. Это должно быть учтено при отборе основания(подложки) для вашего резервуара(танка). Подобный многим случаям, подростки и женщины разновидностей показывают три черных точки на каждой стороне тела(органа). Это может также быть замечено на поддоминирующих мужчинах. Мужчина, когда в полном цвете или ухаживающий за платьем имеет металлический блеск к нему содержание, мерцает из многих цветов. Tramitichromis - питомники рта и может иметь выводки хорошо до 100 яиц когда полный размер. Женщины обычно держатся в течение приблизительно трех недель и жарят сексуальную зрелость досягаемости в приблизительно год в возрасте. Эти рыбы становятся большими, но чрезвычайно медленно растут. Совершенные рыбы, чтобы начаться в 55-галлоновом резервуаре(танке), затем используйте как оправдание в большими резервуарами(танками), как это растет. Описание: Об этой нежной разновидности иногда думают о том, поскольку серый в цвете, но здоровый доминируют, мужчина весьма красив. Они просеивают через основание(подложку) для личинок насекомого и мягких беспозвоночных, которые могут жить там. Это должно быть учтено при отборе основания(подложки) для вашего резервуара(танка). Подобный многим случаям, подростки и женщины разновидностей показывают три черных точки на каждой стороне тела(органа). Это может также быть замечено на поддоминирующих мужчинах. Мужчина, когда в полном цвете или ухаживающий за платьем имеет металлический блеск к нему содержание, мерцает из многих цветов. Tramitichromis - питомники рта и может иметь выводки хорошо до 100 яиц когда полный размер. Женщины обычно держатся в течение приблизительно трех недель и жарят сексуальную зрелость досягаемости в приблизительно год в возрасте. Эти рыбы становятся большими, но чрезвычайно медленно растут. Совершенные рыбы, чтобы начаться в 55-галлоновом резервуаре(танке), затем используйте как оправдание в большими резервуарами(танками), как это растет. https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-01-21 Цихлиды - хищные красавцы fishbank https://fishbank.ucoz.ru/news/2008-11-01-21 Sat, 01 Nov 2008 16:20:43 GMT